在20世紀來(lái)臨口紅的進(jìn)一步蛻變前，我們先回頭看一下中國史?？诩t變遷在西方史中跌宕起伏、波詭云譎、繁復繽紛，是周期性、螺旋式上升，伴隨著(zhù)歷史情境變遷而展開(kāi)，對比之下口紅在中國封建社會(huì )的發(fā)展軌跡則是如涓涓細流，平緩地線(xiàn)性漸變。自進(jìn)入農耕封建社會(huì )，社會(huì )分工迅速形成，男權和君權緊緊相連，殷周時(shí)期就出現了納妾制度，男性為創(chuàng )造主體、女性為觀(guān)照對象的男尊女卑性別權力關(guān)系成型，對女性提出了“德言容功”的要求，因而容貌也是社會(huì )對女性的重要規范，口紅的使用從封建社會(huì )的開(kāi)端就具有天然的合法性，很自然地從宗教圖騰完全脫胎成女性圖騰，其后也沒(méi)有哪個(gè)朝代禁止過(guò)女性紅妝。隨后幾千年口紅的演變，主要是實(shí)用功能上的改變，即原料隨著(zhù)科技進(jìn)步而改進(jìn)，以及唇妝隨著(zhù)社會(huì )背景變遷而變化，所以口紅在中國史上更多是一個(gè)依托女性附屬身份的文化和時(shí)尚圖騰。
各朝唇妝變化
先秦兩漢期間， 口紅原料從朱砂和動(dòng)物油脂過(guò)渡到胭脂。和西方一樣，早期口紅色素主要從朱砂中獲取，但朱砂的成分主要是硫化汞，超過(guò)一定成分會(huì )中毒，遇火鍛會(huì )析出水銀，所以長(cháng)期使用會(huì )有慢性中毒的風(fēng)險，而古人是到了清朝才開(kāi)始意識到朱砂的毒性，此前一直奉為醫藥上品。但中國地大物博、得天獨厚，很快就出現了一種安全得多的色素原料——紅藍花，制造胭脂的主要材料，女性把胭脂同時(shí)涂腮和唇，并一直沿用到民國。有學(xué)者考究，胭脂源于“焉支”，匈奴人聚居的西北焉支山盛產(chǎn)紅藍花，紅藍花可食用、治病和提取色素，對匈奴人非常重要，有民歌流傳：“失我焉支山，使我嫁婦無(wú)顏色”。漢朝大一統，張騫奉命出使西域，把紅藍花胭脂成品帶回中原，到了西晉紅藍花被廣泛移植培育，就影響了中國古代幾千年的紅妝之氣。其實(shí)紅藍花的學(xué)名是紅花，有活血通經(jīng)、散瘀止痛的功效，但也會(huì )導致孕婦流產(chǎn)——胭脂能增加女性美貌程度，但胭脂的原料卻有可能降低女性的生殖能力，萬(wàn)物之間的制衡關(guān)系真的非常奧妙。
使用紅藍花制作古法胭脂
最早的詩(shī)詞也有不少是歌頌女子美貌的，如戰國楚宋玉的《神女賦》“眉聯(lián)娟以蛾揚兮,朱唇的其若丹”，可見(jiàn)“朱唇”已經(jīng)成為一個(gè)美貌女子的標配，古人對“朱唇”的審美觀(guān)念在這個(gè)時(shí)期就形成了。但是先秦兩漢時(shí)期以德壓美，美貌不夠品德重要，對夫綱的服從是重中之重，所以這一時(shí)期女性?shī)y容單調，崇尚粉白黛黑，唇妝非常單一。唇部化妝又稱(chēng)“點(diǎn)絳唇”，并不把上下唇涂滿(mǎn)顏色，而只在唇部中間畫(huà)一個(gè)圓點(diǎn)，嘴的其余部分涂白粉。用大片留白、強化中心的方法來(lái)改變唇形，塑造櫻桃小口，不少學(xué)者評價(jià)這種中國古人獨創(chuàng )的唇妝非常符合含蓄的東方之美。但是第一個(gè)點(diǎn)絳唇的女性到底是出于什么心情不把整個(gè)嘴唇涂滿(mǎn)呢？點(diǎn)絳唇的形成很可能是源于資源的稀缺，秦漢時(shí)期胭脂還是西域珍品，所以秦漢的宮廷貴族女性極有可能是出于節約資源的考慮而開(kāi)創(chuàng )了上千年的點(diǎn)絳唇風(fēng)潮，而這種一點(diǎn)紅的韻味剛好符合了古代東方審美和禁止性挑逗的傳統婦德要求。
魏晉南北朝男尊女卑的社會(huì )等級受到?jīng)_擊，也是中國歷史上少有的民風(fēng)開(kāi)放、思想自由的朝代，女性地位所有上升，無(wú)論男女都對“美”有了自覺(jué)的追求，所以這一時(shí)期是史前文明以外的唯一的普遍男性都被允許和鼓勵化妝的朝代，男色當道，與女色媲美。北齊年間中國史上第一部體系宏大的家訓《顏氏家訓》就提到貴族子弟需要“熏衣剃面，傅粉施朱”。在技術(shù)上，口紅制作開(kāi)始加入了香料，北魏賈思勰的生活百科全書(shū)《齊民要術(shù)》也詳細記載了口紅制造流程，需要加入丁香和藿香，這為口紅添加了一個(gè)新的功能，紅唇發(fā)展為香唇，魏晉雅趣之風(fēng)名不虛傳。而唇妝上，唇妝從一點(diǎn)紅發(fā)展到一扇紅——嘴唇還是不涂滿(mǎn)，留下唇邊的輪廓線(xiàn)，連這個(gè)時(shí)期的女性佛像中也是這樣的唇妝。
秦漢魏晉南北朝的姑娘
隋唐時(shí)期迎來(lái)了科技和文化藝術(shù)的繁盛至臻，有如香艷的羅馬帝國。隋唐的女性極有可能是中國歷史上最注重美容和妝扮的群體，當時(shí)的時(shí)尚弄潮兒往往是宮廷妃嬪和娼妓，她們每天花費大量的時(shí)間完成化妝七步曲，妝感越濃重越好，大膽艷麗，標新立異，以致于很多人都不舍得卸妝，一卸妝就一盆紅泥湯。在活了141歲的藥王孫思邈提出的美容養生理念的指導下，唐朝的美妝養生體系已經(jīng)發(fā)展成一門(mén)初具規模的獨立學(xué)科，專(zhuān)職美容師在城市開(kāi)設美容店?？诩t制造的材料和技術(shù)大大地豐富了，培育制作胭脂口脂的植物就達三十種，研發(fā)了一種叫“甲煎”的含有十四種名貴進(jìn)口香料、工藝復雜的復合香料。而唇妝的發(fā)展更是百花齊放，隋唐時(shí)期女性涂口紅的嘴唇面積是最大的，北宋的《清異錄》記載的晚唐唇式有17種：
唐朝人走在時(shí)尚的最前端，天寶期間后出現了“啼妝”和“血暈妝”的喪氣妝容。白居易的《時(shí)世妝》寫(xiě)道“腮不施朱面無(wú)粉。烏膏注唇唇似泥，雙眉畫(huà)作八字低。妍媸黑白失本態(tài)，妝成盡似含悲啼?！?hws style="display: inline; visibility: hidden; font-size: 0.89em; font-family: Arial, sans-serif !important; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;">血暈妝就更前衛了，剔去眉毛，用紅紫色涂畫(huà)三四橫道，隨著(zhù)用手抹開(kāi)，追求血肉模糊的效果。風(fēng)靡一時(shí)的啼妝和血暈妝，無(wú)論是黑色的唇和血肉模糊的眉都有病態(tài)暴力美學(xué)的雛形，甚至有種亡國征兆的黑色幽默，這和天寶年間安祿山叛變后國運漸漸衰落有關(guān)?？梢哉f(shuō)，隋唐的女性把化妝從日常慣例發(fā)展成了一種映照現實(shí)、超越現實(shí)的色彩藝術(shù)。
唐朝姑娘端莊版
唐朝姑娘萌萌噠版
隋唐過(guò)后，女性的形象又從華麗奔放轉向清雅內斂，從此以后濃艷嬌小的櫻桃小口回歸，直到清朝還被追捧，如王實(shí)甫的《西廂記》寫(xiě)道“玉容寂寞梨花朵，胭脂淡淡櫻桃顆”。這里不得不提唯一的有清晰史料證明的中國古代口紅控——慈禧太后。慈禧使用的純天然胭脂是每年陰歷四月中旬，京西妙峰山進(jìn)貢玫瑰花，幾百斤里一瓣一瓣地挑出二十斤左右的砂紅色花瓣，制成花汁備用。凃櫻桃小口時(shí)把絲綿胭脂卷成細卷，上唇少凃下唇多涂，但一定不能像西洋女性那樣整個(gè)嘴唇都涂滿(mǎn)。
明清姑娘
縱觀(guān) 整個(gè)中國封建皇朝歷史，口紅是平穩發(fā)展的，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步而用更豐富的植物和香料，隨著(zhù)社會(huì )風(fēng)氣變遷而演化出各種唇式。但無(wú)論唇妝如何變化，總的趨勢都是點(diǎn)絳唇、櫻桃小口，因此口紅對中國女性的主要作用不是強化唇部的美艷性感，而是把大嘴變成小嘴，達到欲說(shuō)還休、半遮半掩的效果，煞費苦心營(yíng)造出含蓄之美，不得不說(shuō)古代女性深諳悶騷的精髓。相較于西方，在中國口紅與女性建立的專(zhuān)屬關(guān)系更迅捷和自然，但與性的聯(lián)系被刻意弱化，也不具鮮明的階級劃分屬性，更多是一個(gè)時(shí)尚潮流窗口，折射出各朝各代的社會(huì )風(fēng)氣。
雖然中國的純天然口紅工藝積累了如此多的成果，但是這種作坊式的生產(chǎn)模式在進(jìn)入民國就開(kāi)始被淘汰。中國本土口紅工藝史始于先秦終于清末明初，今天我們所用的口紅都已經(jīng)和民國前的口紅無(wú)關(guān)了。進(jìn)入20世紀，現代口紅在美國主導下蛻變，誕生出新的經(jīng)濟內核。
20世紀來(lái)臨，美國進(jìn)入全面工業(yè)化、現代化，經(jīng)濟飛速增長(cháng)，二戰后政治、經(jīng)濟、軍事實(shí)力都達到了史無(wú)前例的高度，挑戰歐洲成為了新的世界霸主。很自然地，口紅發(fā)展的主要舞臺被搬到了美國，美國人賦予了口紅新的內核，使其變成一件商品、一個(gè)行業(yè)、一種消費。而口紅的現代化和商業(yè)化趨勢，也成功地隨著(zhù)美國有效的意識形態(tài)輸出而輻射到全球。20世紀的現代口紅，已經(jīng)淡去了宗教色彩，成為了全新的經(jīng)濟圖騰。
1867年，史上第一家銷(xiāo)售化妝品的百貨公司——紐約B.Altman百貨公司開(kāi)業(yè)，及一種可以上腮和唇上紅色的化妝品獲得了發(fā)明專(zhuān)利。這一年，英國還在糾結女性該不該涂口紅，美國開(kāi)始把口紅列為正規商品。1900-1930年代，口紅的商品產(chǎn)業(yè)化迅猛發(fā)展。首先是制造工藝日臻完善和實(shí)現規模量產(chǎn)。1910年代第一支管狀口紅研發(fā)成功，1915年第一支金屬管口紅溫室，1923年旋轉口紅被發(fā)明，今天我們熟悉的口紅才被定型下來(lái)的。在1920年代，關(guān)于口紅的專(zhuān)利進(jìn)入爆發(fā)期，短短幾年間美國專(zhuān)利局收到超過(guò)100個(gè)口紅設計的專(zhuān)利申請。其次商業(yè)廣告拉開(kāi)序幕，口紅營(yíng)銷(xiāo)成為了最早的商業(yè)案例，當時(shí)卡車(chē)和火車(chē)上都掛起了巨大的廣告宣傳畫(huà)，實(shí)行一輪輪的廣告轟炸。商家們瞄準了女性市場(chǎng)，強調女性和口紅的專(zhuān)屬關(guān)系，當時(shí)有條著(zhù)名的廣告語(yǔ)寫(xiě)道“口唇不化妝的女性，就像不會(huì )發(fā)光的電燈泡”?！按鷾稀保╣eneration gap）這詞正是誕生于1925年的一個(gè)口紅廣告語(yǔ)，形容母女間對口紅的觀(guān)念偏好不同。這期間制造商的廣告營(yíng)銷(xiāo)策略成功改變了大眾對口紅的觀(guān)念，讓口紅開(kāi)始成為新時(shí)代女性必不可少的日常用品。1920年代超過(guò)5000萬(wàn)美國女性使用口紅，1930年代在咖啡廳和電影院隨處可見(jiàn)女性公開(kāi)補妝涂口紅?；瘖y品成為了汽車(chē)、電影、私賣(mài)酒之后第四大產(chǎn)業(yè)，在大蕭條時(shí)期反而暢銷(xiāo)。
1930年代末口紅產(chǎn)業(yè)初具規模，而二戰的硝煙把把口紅產(chǎn)業(yè)推向了巔峰。二戰期間，口紅制造銷(xiāo)售商構思出了逆天的宣傳策略——把口紅和戰爭聯(lián)系在一起，口紅是在國家危難面前仍充滿(mǎn)活力并具有治愈能力的女性化身，女性涂上口紅能為士兵帶來(lái)巨大的正能量，所以口紅被重塑成鼓舞士氣的愛(ài)國主義符號。當時(shí)一個(gè)較大的口紅制造商Tangee發(fā)起了一場(chǎng)大規模的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)“戰爭、女性、與口紅 （War, Woman, and Lipsticks）”，鼓勵女性涂上明艷的口紅，展現勇氣和魅力，來(lái)激起舉國昂揚的斗志。女性涂口紅就是參與戰爭的有效方式，這種觀(guān)念迅速被大眾接受。當時(shí)大工廠(chǎng)都臨時(shí)轉為生產(chǎn)戰備物資，一眾時(shí)裝公司積極承擔口紅生產(chǎn)任務(wù)，保證口紅的戰時(shí)供應，并在軍用口紅加上臨時(shí)燈，停電緊急情況都能使用。美國海軍開(kāi)辦培訓課程，教導女兵如何快速化出軍妝。美國軍隊還規定，從軍女性的口紅顏色必須和制服上的紅色徽章和帽子上的紅色細線(xiàn)搭配，伊麗莎白雅頓為此研發(fā)了名為Montezuma的紅色供軍隊使用。這一批被鼓勵涂上正紅色口紅而加入工廠(chǎng)或軍隊的女性，被稱(chēng)為紅唇軍。英國人也采取類(lèi)似的做法，當時(shí)丘吉爾政府決定限制所有化妝品的生產(chǎn)，除了口紅能繼續大規模生產(chǎn)。另外，英美的敵人——德國在希特勒的統治下卻不允許女性化妝涂口紅，所以美國紅唇軍可以說(shuō)是非常重要的戰斗力。從1941年到1946年，美國的口紅銷(xiāo)售額從二千萬(wàn)增至三千萬(wàn)美元，90%的女性都用口紅。到了1950年代，100%的女大學(xué)生和98%的女性都會(huì )用口紅，而只有96%的女性會(huì )刷牙，所以美國女性對口紅的依賴(lài)已經(jīng)到了牙可以不刷、但口紅不可以不涂的程度了。簡(jiǎn)而言之，特殊的二戰期間，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力量抓準了口紅的性圖騰內核——紅唇能讓男性振奮，進(jìn)而將其包裝成一個(gè)武器、軍用品、戰斗力、愛(ài)國符號，為女性在男權掌控的戰爭中找到了合適位置。因此，口紅本質(zhì)是戰爭特殊背景下、由經(jīng)濟力量驅動(dòng)、與政治力量捆綁的女性圖騰。
伊麗莎白雅頓研發(fā)的
紅唇軍宣傳海報
二戰讓口紅成為了積極的社會(huì )政治符號，各大化妝品牌在1970年代進(jìn)入白熱化的競爭局面，打砸競爭對手的商店和展品、偷取配方等的惡性競爭行為大量出現，政府加強監管，并加強了對口紅研發(fā)原料和技術(shù)的安全性立法，二十世紀下半葉口紅產(chǎn)業(yè)繼續穩定增長(cháng)，以航空業(yè)為首的服務(wù)行業(yè)也開(kāi)始要求女職員必須化妝涂口紅。到了2000年，美國平均每個(gè)女性一年買(mǎi)4支口紅。時(shí)至今日，經(jīng)濟學(xué)家發(fā)現了一種有趣的經(jīng)濟現象“口紅效益”——每當美國經(jīng)濟不景氣，口紅的銷(xiāo)量反而會(huì )直線(xiàn)上升；大蕭條、二戰、世界金融危機期間，口紅銷(xiāo)量都特別好。經(jīng)濟學(xué)的解釋是縱使不景氣，人們仍有強烈的消費欲望，而口紅這種既廉價(jià)又能帶來(lái)極大的安慰的商品就成了消費者首選?？诩t效應源自于口紅的低成本和治愈屬性，歸根到底都是商業(yè)廣告力量 ，特別是二戰營(yíng)銷(xiāo)運動(dòng)的重塑。
早期美國制造口紅
我們看到商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)半個(gè)世紀重塑口紅圖騰內核的巨大成功，但美國女性也不是資本主義的玩偶、輕易接受市場(chǎng)力量灌輸的規訓，她們對口紅也有基于女性主義的解讀。在1910年代商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)的序幕階段，口紅被美國女性認為是女性解放的象征。西方史上對口紅的偏見(jiàn)，本質(zhì)是對女性的歧視，口紅是女權的一種隱喻，口紅成為禁忌則是折射女性受到宗教、法律、社會(huì )道德等等的多重壓迫，因而口紅長(cháng)期承載的豐富人文內涵使其成為最佳的女性解放運動(dòng)符號。早期女權人士都認為女性解放，從涂上口紅開(kāi)始。1912年，美國婦女為爭取女性政治權利的大游行中，紅唇成為一個(gè)鮮明的符號、一個(gè)反抗的徽章，此后一系列相關(guān)的游行活動(dòng)中都把涂口紅作為一個(gè)標準的流程。但是隨著(zhù)口紅的商業(yè)化和政治化，尤其是二戰強化了紅唇的性暗示，1970年代口紅被朋克搖滾流派捧為反叛的象征，用來(lái)表達性、暴力和一切叛逆人類(lèi)的異常行為，紫色和黑色的口紅風(fēng)靡一時(shí)。同時(shí)，女權主義者倒戈批判口紅，指責口紅發(fā)展至今已經(jīng)淪為商業(yè)消費符號，這種消費主義正在瓦解女性，女性之美被物化、被工具化，成為男性欲望的對象。她們拒絕涂口紅，但這似乎促使化妝品公司推出自然裸妝的新一代產(chǎn)品?？傊诳诩t圖騰的演變中，女權主義和市場(chǎng)力量一開(kāi)始是不謀而合，到后來(lái)有部分女權主義思潮試圖挑戰口紅，已經(jīng)無(wú)法阻擋口紅滲透到美國女性的日常生活，成為像呼吸一樣自然的存在了。
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