文/邱明
回故鄉要好幾年才輪上一趟，而且不一定過(guò)年過(guò)節時(shí)回家鄉做客，因而得封包利市的機會(huì )不多，就和吃“豐蔬”一樣，只有在正月才比較可能。
這里，我有必要對“豐蔬”作一點(diǎn)解釋。
豐蔬者，家鄉對宴席的稱(chēng)謂也。其實(shí)，比較準確的譯音是“豐嗖”。嗖，象聲詞。比如“嗖的一口?！币蚨鴨?wèn)人哪兒吃了一餐，也會(huì )問(wèn)成到哪兒嗖了一頓。類(lèi)同上哪撮了一頓的意思。這里把它寫(xiě)作豐蔬，比較突出了意譯的成分。
中國的酒宴極其豐盛，家鄉也不例外。
豐蔬三十八巡，便是對盛宴的寫(xiě)照，亦即宴席上菜蔬非常豐盛，也是檔次等級的體現，其菜式，其出菜順序都有一定之規。
有民謠為證：
——頭道出瓜子，二道魷魚(yú)酥，三道為酥肉，四道紅燒鴨，五道太平宴，六道炒魚(yú)片，七道炒肉圓，八道出烊魚(yú)，九道是粉絲，十道甜什錦，十一山藥煮老鴨，十二蘿卜煲牛肉，十三紅燒魚(yú)，十四白斬雞，十五煮魚(yú)圓，十六豬排炒冬筍，十七百合肺片湯，十八牛肉煮米粉，十九海參燴肉片，二十金針燜兔肉，二一鱔魚(yú)炒水面，二二牛肉炒菜心，二三珍珠八寶飯，二四豆腐餃，二五豬腳冰糖芋，二六香菰炒目魚(yú)，二七清蒸魚(yú)，二八糯米糍，二九五果湯，三十雞鸞燉生姜，三一炒內臟，三二牛筋湯，三三炒腰花，三四芥辣青，三五扣肉燜明筍，三六豬血湯，三七豬腸酸菜配干飯，三八是水果，柑桔擺上桌，豐蔬出到尾，客人個(gè)個(gè)帶醉歸。
以現在的眼光審視家鄉豐蔬結構，它算不上大氣。沒(méi)有石蝀、山龜、山鰻、眼鏡蛇和熊掌，沒(méi)有龍蝦、紅鱘、花蟹、鮑魚(yú)與大石斑。家鄉的豐蔬，猶如滿(mǎn)漢全席，樣式雖多但缺乏名貴山珍與海味，決不能與今日之豪宴相提并論。
客觀(guān)說(shuō)在內陸山區，它就地取材已竭盡所能，搜羅的海參、目魚(yú)并非生猛活物．而是干腌產(chǎn)品，在交通不便的年代已屬難得。
家鄉的豐蔬雖然不夠大氣，但它吃的是文化，是舌尖上的傳統與誘惑。如果菜譜上短缺了幾道必須有的菜式，赴宴者縱使撮著(zhù)牙花打著(zhù)飽嗝，看著(zhù)滿(mǎn)桌剩菜也會(huì )說(shuō)今兒的宴席不豐蔬。而且，家鄉的豐蔬富有濃郁的地方特色，在色香味方面頗有可圈可點(diǎn)之處，難得的是它的食材絕對屬綠色食品原生態(tài)，它的一些傳統烹調做法已近失傳，令人嘆息。
其實(shí)，“豐蔬”并不是它的準確音譯，正如上頭已經(jīng)說(shuō)過(guò)，另一種比較確切的普通話(huà)讀音就應該是——“豐收?！?/p>
也許，家鄉的文人認為吃酒席怎么能夠和收獲果實(shí)類(lèi)比同音，于是將“吃宴席”喚作經(jīng)他們潤色過(guò)的“吃豐蔬?！?/p>
和大多數人一樣我沒(méi)有訓詁學(xué)的造詣，對家鄉語(yǔ)言的古今讀音語(yǔ)義變遷也毫無(wú)研究，但對豐蔬二字，私下里很不為然，認為恐怕這又是中國文人的通病。他們盡管旁征博引卻往往望文生義、大膽假設、小心求證，卻忘記研究事物的本質(zhì)。
豐收是慶賀果實(shí)收成豐碩，舉辦宴席也是慶賀某種成果。
婚宴就是野蠻人搶婚成功的典禮的歷史延續。壽宴是歲月、經(jīng)驗、健康和財富的豐收。喬遷酒是房產(chǎn)的豐收。升學(xué)酒、畢業(yè)酒是學(xué)業(yè)和學(xué)位的豐收。高升酒是官場(chǎng)職位俸祿的豐收。滿(mǎn)月酒是喜得兒女家庭人丁的豐收。還有開(kāi)業(yè)酒、慶功酒……凡此種種，無(wú)一不是豐收。
喜慶宴席的本質(zhì)就是豐收，把宴席稱(chēng)作豐收實(shí)是至通至明，至為有理。
不過(guò)，這畢竟只是我的個(gè)人心得，未必能得到別人的承認，也不敢強加于他人。
家鄉人直截了當地吃著(zhù)豐收，而形諸文字仍扭扭捏捏地寫(xiě)作豐蔬——豐盛的菜蔬。這恐怕也是食文化的豐富底蘊吧，——約定俗成只能如此了。
我小時(shí)在家鄉，吃豐蔬的經(jīng)歷極為罕得，到親戚家做客，最常得到的款待是粉、肉、蛋的點(diǎn)心。
粗如圓珠筆芯的米粉，大碗冒著(zhù)騰騰熱氣，上面擱放著(zhù)幾片炒肉片，還有油旺旺的兩只荷包蛋，是很能勾起人的食欲的。
在大人的指導下，我學(xué)會(huì )客氣，在半推半就下端起碗來(lái)，而且懂得這碗點(diǎn)心是不可以完全吃光的，應該留下一只蛋，和約摸剩三分之一的米粉，衛生一點(diǎn)的做法應該在吃前用一只小碗撥出上述內容。
假若你不經(jīng)謙讓?zhuān)×ê魢０岩煌朦c(diǎn)心吃光，則會(huì )被視為不斯文，背地里議論你假死，即裝傻不懂規矩。
當然主人往往會(huì )堅持讓你吃掉碗里所有的東西，你也必須堅持要留下一些。相持的最終的結果可能是按客人們意思做了，那就有一只荷包蛋留在小半碗的米粉里，也可能盛情的主人強迫客人一定要吃掉，而且會(huì )動(dòng)手用筷子將蛋剪破，以致未煎熟的蛋黃便流溢出來(lái)，將一碗晶瑩油旺的米粉洇染得一塌糊涂。
這一塌糊涂的“粉肉蛋”不僅沒(méi)有破壞客人的審美愉悅，相反卻勾起更強烈的食欲與對主人殷勤款待的感激?？曜舆襁駠５膿軇?dòng)聲，嘴巴悉悉索索的咀嚼聲，碗里騰起的熱氣與額頭冒出的汗氣相互輝映，使得這碗點(diǎn)心吃出淋漓盡致的味道和情誼。
也有簡(jiǎn)單一些的時(shí)候。主人家不巧沒(méi)買(mǎi)或沒(méi)有備下米粉、肉之類(lèi)，便在開(kāi)水里打下兩只蛋，碗里放些糖，用糖蛋款待客人（那時(shí)候的人家生活遠沒(méi)有如今這么富裕充足，通常一、兩個(gè)月才能吃上一回肉，也沒(méi)有電冰箱儲存保管這些食物）。然而吃的程序卻和上面講的差不多，主人和客人也須為是否留下一只糖蛋客套推讓一番的。
不過(guò)，碗里放白糖還是放紅糖，是有講究的。放白糖對客人較為尊敬，也體現主人家境較為優(yōu)裕，如果是放冰糖，在規格上又提高了一個(gè)檔次。
也有不須講客套的時(shí)候，比如到我姑姑家，那則完全是能吃多少就吃多少，因為這是姑姑家呀，姑姑這么說(shuō)，我心里也這么認為。因而幼小的我也多少悟出禮節的講究其實(shí)與貴賤親疏有密切關(guān)系。 關(guān)系親密的往往不太注重禮節形式，講究繁文縟節的往往雙方的親緣或交誼不是太深。擺出繁冗禮節，是要顯示自己較之對方尊貴的地位與派頭，再不就是有求于對方或自感卑躬惟恐禮節不周讓人恥笑，帶有奉承巴結和虛榮的成份。
我小時(shí)候雖然很少吃豐蔬，但對家鄉的豐蔬有幾道規定要上的特色菜——烊魚(yú)、什錦、酥肉的制作，卻有極深的印象。
酥肉，用特地挑選的肥膘肉切成條，在滾油鍋內炸熟，裹以白糖漿液而成。油而不膩，香甜可口。
烊魚(yú)，以精肉、金鉤蝦仁、花生等作餡，調入淀粉做成餅狀，炸熟切塊，澆入高湯，配上豆芽、香菇絲、冬筍絲、青豆莢，灑上芫荽，色味俱佳。
什錦制作，則更為復雜。而且，我以為也具有較高的藝術(shù)品位。
院內大坪，用泥磚砌起幾只大灶，大灶上支幾口鍋。極旺的柴火，冒著(zhù)淡白輕煙，烈烈的火舌歡快地舔著(zhù)鍋底，火舌像頑皮的孩子時(shí)不時(shí)順著(zhù)鍋底忽地竄上鍋沿，想探頭偷看鍋里的動(dòng)靜。
大師傅伸手從碩大的瓦缸盆里舀一瓢已被小工們攪拌均勻的鴨蛋槳，沿著(zhù)冒油煙的鍋沿一圈淋下去，一會(huì )兒就起出一張金黃的蛋皮。
這蛋皮便是什錦的包裝封面，里頭裹上白糖餅、炸香肉、花生仁、冬瓜糖、紅棗肉、金桔子等東西卷成長(cháng)條狀，上蒸籠略微一炊，再切成一圈一圈擺在碟內，便是一道地方名菜。
然而，我曾吃過(guò)一次用蕃薯制作的什錦，這倒不是如今人們吃膩了山珍海味，別出心裁的花樣翻新，而是在上世紀六十年代初困難時(shí)期，我舅舅的大兒子結婚酒宴上的一道作品。由于物資極度匱乏，物價(jià)昂貴，什錦的充填物只好被地瓜取代。當然這種什錦徒有外表毫無(wú)實(shí)質(zhì)內容，與真材實(shí)料的東西不可同日而語(yǔ)。
但是，規矩得以遵循，必上的什錦光光鮮鮮地端上桌席，那黃燦燦的蛋皮還是彰顯出與眾不同的華貴身份。
作者：邱明，省作協(xié)會(huì )員、市作協(xié)名譽(yù)副主席、市散文學(xué)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)、龍巖文化研究會(huì )副會(huì )長(cháng)、中國閩西文學(xué)院院委。來(lái)源：樹(shù)心文苑
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