《管子·牧民》篇中說(shuō)：“衣食足則知榮辱”。漢朝酈食其說(shuō)“民以食為天”。這兩句都高度說(shuō)明了吃飯對國家和人民的重要性。告子說(shuō)，“食色，性也”，《禮記·禮運》篇也說(shuō)到“飲食男女，人之大欲存焉”，是從人生哲學(xué)上肯定了食是生活的兩大基本需求之一，說(shuō)吃飯和性欲是同等重要的，按這后兩句話(huà)里的次序，“食”或“飲食”都在前頭，所以還是吃飯第一，即吃是人生第一大事。
早在孔老夫子那里，已經(jīng)開(kāi)始談?wù)擄嬍持?。他的食不厭精，膾不厭細是大家都耳熟能詳的理論。中國古代好美食的文人，蘇東坡先生算得重要一人。蘇公有一詩(shī)“寧可食無(wú)肉，不可居無(wú)竹，無(wú)肉令人瘦，無(wú)竹令人俗。”當好吃而又會(huì )吃的先生面臨著(zhù)將肉和竹相提并論時(shí)，先生既難舍美食而又要留雅趣，如何解決這個(gè)問(wèn)題，先生說(shuō)“若要不俗不瘦，來(lái)碗竹筍煮燉肉”。蘇公寫(xiě)詩(shī)“三年京國厭藜蒿，長(cháng)羨淮魚(yú)壓楚糟，今日駱駝橋下泊，恣看修網(wǎng)出銀刀。” 又有詩(shī)“日啖荔枝三百顆，不辭長(cháng)做嶺南人”蘇東坡先生寫(xiě)的《菜羹賦》和《老饕賦》。以他名字冠名的杭州名菜東坡肉、四川的東坡肘子更為后人所廣知，比他的詩(shī)文更深得民心。他還曾特意作詩(shī)介紹烹調經(jīng)驗：慢著(zhù)火，少著(zhù)水，火候足時(shí)它自美。
陸游，是一位不亞于蘇東坡的業(yè)余烹飪大師。在他的詩(shī)詞中，詠吟烹飪的有上百首。例如記錄他會(huì )做飯（面）菜（羹）的詩(shī)句就有“天上蘇陀供，懸知未易同”，即是說(shuō)自己用蔥油做成的面條是天上蘇陀（即酥）一樣。他在《山居食每不肉戲作》的序言中記下了“甜羹”的做法：“以菘菜、山藥、芋、菜菔雜為之，不施醢醬，山庖珍烹也。”并詩(shī)日：“老住湖邊一把茅，時(shí)話(huà)村酒具山肴。年來(lái)傳得甜羹法，更為吳酸作解嘲。”。陸游的烹飪技藝很高，常常親自下廚掌勺，一次，他就地取材，用竹筍、蕨菜和野雞等物，烹制出一桌豐盛的佳宴，吃得賓客們“捫腹便便”，贊美不已。他對自己做的蔥油面也很自負，認為味道可同神仙享用的“蘇陀”（油酥）媲美。他還用白菜、蘿卜、山芋、芋艿等家常菜蔬做甜羹，江浙一帶居民爭相仿效。
袁枚，清代著(zhù)名學(xué)者。除大作《子不語(yǔ)》、《隨園詩(shī)話(huà)》之外，他還有《隨園食單》傳世。書(shū)中分類(lèi)詳細記載了多種美食的制作方法。詩(shī)人李漁嗜蟹。李笠翁自喻：蟹是他飲食中最癡情的食物，“心能嗜之，口能甘之”。每年還在沒(méi)有賣(mài)蟹的時(shí)候，李笠翁便開(kāi)始存錢(qián)準備購買(mǎi)了，而且自己把這種錢(qián)稱(chēng)為“買(mǎi)命錢(qián)”，因此他的家人稱(chēng)他為“以蟹為命”。
梁實(shí)秋先生擅長(cháng)于寫(xiě)幽默風(fēng)趣、活潑灑脫的閑適小品，他的《雅舍小品》與《秋室雜文》被朱光潛先生認為“對于文學(xué)的貢獻在翻譯莎士比亞的工作之上”（要知道梁先生翻譯莎士比亞全集四十冊用時(shí)數十年?。??！堆派嵝∑贰分杏卸嗥鑼?xiě)美食的文章，文字簡(jiǎn)潔而余味無(wú)窮，寫(xiě)西施舌（一種貝類(lèi)）、醋溜魚(yú)、獅子頭、薄餅的幾篇讀來(lái)令人想據案大嚼大快朵頤，梁先生寫(xiě)老北京的燒鴨、豆汁兒、小吃酸梅湯和糖葫蘆，讀來(lái)更令人口角生津、垂涎欲滴。，據說(shuō)在臺灣，家庭婦女都把梁實(shí)秋的《雅舍談吃》當菜譜讀的。梁實(shí)秋所寫(xiě)的吃法，較之袁枚更有一等好處：真切、平實(shí)，讀之如在目前，字里行間活色生香。
林語(yǔ)堂之為人，喜愛(ài)世間一切美的、和諧的、優(yōu)雅的事物，包括哲學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)……當然也包括好的食物。他甚至說(shuō)過(guò)這樣的話(huà)：“人世間如果有任何事值得我們慎重其事的，不是宗教，也不是學(xué)問(wèn)，而是吃。”據說(shuō)，每到一處，林語(yǔ)堂最先摸清楚的就是吃東西的地方，無(wú)論高級飯店，還是路邊小攤，他都要一一去嘗試。每次吃太太親手做的薄餅時(shí)，林語(yǔ)堂總是嘴饞地包很多菜在里面，結果還沒(méi)吃餅皮就破了，汁液順著(zhù)胳膊流下來(lái)，弄得滿(mǎn)身都是。
翻閱周作人的著(zhù)述，有關(guān)飲食的文字比比皆是。關(guān)于吃飯與筷子、喝酒與酒友，關(guān)于魚(yú)、蟹、海錯和味之素，關(guān)于臭豆腐、油炸鬼和端午節，關(guān)于苦茶、鹽松樹(shù)和北京的茶食，關(guān)于梅子、菱角和故鄉的野菜，等等等等，總有些清新雋永、別出心裁的妙論，他曾在苦雨齋里不止一次說(shuō)起他家鄉紹興風(fēng)味食物。就算是野菜，在他平淡沖和的文筆下，也不免讓人神往。試想一下，在風(fēng)雨瀟瀟之夜，坐在烏蓬船里，喝幾盅酒，聽(tīng)雨打小船的聲音，那份意境實(shí)在唯美。
汪曾祺是當代最會(huì )談吃的作家，他不但文章寫(xiě)得清淡，對于做菜也有一手。據說(shuō)臺灣女作家陳怡真來(lái)大陸訪(fǎng)問(wèn)，指明要去他家作客，那頓菜并不奢華，都是汪老親自下廚。其中一道干貝蘿卜，女作家連稱(chēng)好吃，吃不完竟要打包帶走。后來(lái)汪老說(shuō)，那些天正是小蘿卜最嫩的時(shí)候，水分又足，當然不難吃。最不起眼的東西往往卻是天下最好的美味，汪曾祺在回憶云南的野味時(shí)提到有一種叫做干巴菌的菌子，中吃不中看，乍一看那一樣子真叫人懷疑：這種東西也能吃？！顏色深褐帶綠，有點(diǎn)象一堆半干的牛糞或一個(gè)被踩破的馬蜂窩，里頭還有許多草莖、松毛，亂七八糟！可是下點(diǎn)功夫，把草莖松毛擇凈，撕成蟹腿肉粗細的絲，和青椒同炒，入口即會(huì )使你張目結舌：這東西有這么好吃？！喜歡吃的人都是很樂(lè )觀(guān)，汪曾祺在文革中下放，沒(méi)得吃，自己畫(huà)馬鈴薯，畫(huà)完一個(gè)，丟到火里就算是烤吃了，還說(shuō)自己是世界上吃過(guò)馬鈴薯品種最多的人。
陸文夫是堪與汪曾祺比肩的美食家級的作家。他曾描繪五十年代在江南小鎮的一頓低吟淺酌：這是一條小石碼頭，店主從河里拎起一個(gè)篾簍，簍里有一條活桂魚(yú)，約二斤不到點(diǎn)。按理桂魚(yú)超過(guò)一斤便不是上品，不嫩?？申懴壬藭r(shí)饑腸轆轆，卻希望越重越好。買(mǎi)下魚(yú)后，打二斤仿紹，店主引其從一吱吱作響的木樓梯上，樓上空無(wú)一人，窗外湖光山色，窗下水清見(jiàn)底，風(fēng)帆過(guò)處，群群野鴨驚飛，再極目遠眺，青山隱隱，面對碧水波光，“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長(cháng)天一色”，自斟自飲，足足消遙了三個(gè)鐘頭。
朱自清與錢(qián)鐘書(shū)都曾以吃飯為題寫(xiě)過(guò)專(zhuān)門(mén)的散文。錢(qián)鐘書(shū)的《談吃飯》風(fēng)趣幽默，讀來(lái)令人忍俊不禁，且將吃飯賦予更多的社會(huì )內涵，他在此文中說(shuō)：“吃飯還有許多社交的功用，譬如聯(lián)絡(luò )感情、談生意經(jīng)等等，那就是“請吃飯”了。社交的吃飯種類(lèi)雖然復雜，性質(zhì)極為簡(jiǎn)單。把飯給有飯吃的人吃，那是請飯；自己有飯可吃而去吃人家的飯、那是賞面子。交際的微妙不外乎此。反過(guò)來(lái)說(shuō)，把飯給與沒(méi)飯吃的人吃，那是施食；自己無(wú)飯可吃而去吃人家的飯，賞面子就一變而為丟臉。這便是慈善救濟，算不上交際了。”
