編者按：本文來(lái)自微信公眾號“正片開(kāi)始”（ID:panwaizhao），作者：蟲(chóng)二曰，36氪經(jīng)授權發(fā)布。
每年秋天，都是米胖子的高光時(shí)刻。
這家源自法國，有百年歷史的美食榜單，會(huì )在這段時(shí)間密集發(fā)布，但最近兩年，這場(chǎng)美食盛宴越來(lái)越像是吐槽大會(huì )了。
此前北京的米其林一星餐廳厲家菜，就因為一頓3000元的套餐，惹毛了一票微博大V，被懟上熱搜，演變成公開(kāi)的口誅筆伐。
因為米其林不是諾貝爾，每個(gè)吃貨都有發(fā)言權。
反米其林的中堅力量，還是那些對家鄉懷有樸素情感的菜系粉。
最先被米其林逼瘋的是廣州人。
2018年米其林初到廣州時(shí)，發(fā)了張看起來(lái)很有誠意的榜單，上面有8家一星、20家必比登和35家餐盤(pán)餐廳，還有兩家特別獎，但凡事都怕對比。
同年米其林在臺北評出了20家星級、36家必比登和67家餐盤(pán)餐廳，而且3星和2星餐廳都有，更別說(shuō)廣州人口1500多萬(wàn)，臺北只有780多萬(wàn)了。
香港的米其林餐廳更是多到嚇人，共有227家餐廳入榜，其中6家三星，11家二星，46家一星，73家必比登，要知道全球米其林三星餐廳也只有100多家。
這且罷了，中國大陸唯一的三星粵菜餐廳居然還不在廣州、深圳，而是上海的唐閣，光是最好的粵菜在上海這種事，就足以氣死廣州人了。
9月22日最新發(fā)布的最新廣州米其林榜單還是沒(méi)有三星，星級餐廳僅12家，8月發(fā)布的臺北米其林榜單，星級餐廳多達30家，去年底香港榜單星級餐廳高達70家。
把“食在廣州”當名片的這座城市，在米其林眼里，差不多就是美食荒漠了。
上海人：本幫菜招你惹你了？
中國第一大城市，此前的米其林上榜餐廳全是粵菜和西餐，本幫菜和江浙菜不配擁有姓名？
與唐閣并列三星的是一家意大利餐，只有10張桌子，人均5000元不說(shuō)，還必須與同桌的陌生人交朋友，怎么看都像是大型炫富現場(chǎng)，妥妥的又一個(gè)壽司之神。
北京人：我們不是只有鹵煮、豆汁和爆肚。
帝都吃貨的心酸，上海和廣州人民理解不了，唯一的三星餐廳是江浙菜的新榮記，兩家二星分別是素菜和江浙菜，對于好吃不入流的老北京小吃，米其林倒是很給面子，把北新橋鹵煮、尹三豆汁和金生隆爆肚都弄進(jìn)了必比登榜單。
然而評論區全盤(pán)翻車(chē)，甚至有人調侃，“米其林是不是特恨北京？”北京人自己也掛味了，講排場(chǎng)的話(huà)，我們有宮廷菜、官府菜和私房菜，上到滿(mǎn)漢全席，下到炸醬面，怎么也輪不到豆汁、鹵煮登堂入室吧。
開(kāi)了地圖炮的吃貨，誰(shuí)惹的起。
畢竟這世界上，真能做到眾生平等的，也只有美食了。
英國人寫(xiě)過(guò)一本《中產(chǎn)辭典》，分析了中產(chǎn)生活的439個(gè)標簽，發(fā)現超過(guò)200個(gè)與美食相關(guān)，越有錢(qián)，越是舍得在口腹大欲上花錢(qián)。
所謂頂級餐廳吃食材，中級餐廳吃服務(wù)，普通餐廳吃口味，街頭排檔吃氣氛，絕對是大實(shí)話(huà)，給餐廳分級的米其林，順便給吃貨的錢(qián)包也劃了圈層。
這事在流量下沉時(shí)代，費力不討好。
現在的公眾情緒，被中產(chǎn)，被小資，被高大上的品牌，路人緣都不太好，不管星巴克還是茅臺，也不管全聚德還是狗不理，享受溢價(jià)的代價(jià)就是制造了更多的黑粉。
米其林的麻煩在于，雖然掏空了中產(chǎn)的錢(qián)包，卻得不到普通吃貨的認同，比如有人提醒，餓肚子的時(shí)候千萬(wàn)別去米其林，因為吃完一頓，歸來(lái)還是空腹。
真正響應節糧食約號召的，居然是米其林，意不意外，驚不驚喜？
每年一度的米其林美食指南，評論區都是不忍直視，著(zhù)名的米其林四大梗，一是貴，二是裝，三是難吃，四是名不符實(shí)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是只為眼睛服務(wù)，不對味蕾負責，民間吐槽，最為致命，讓米其林尷尬的是，很多說(shuō)法既不能承認，又很難反駁。
比如，外國人有什么資格評價(jià)中餐？
聽(tīng)起來(lái)相當理直氣壯，其實(shí)邏輯不太成立，中西餐確實(shí)源于兩種不同的文化，但評論一下還要資格，有點(diǎn)不講理，難道只有廣東人才能評論粵菜，湖南人才能給湘菜打分，北京人才能討論全聚德，美國人才能批評星巴克，真這么玩就沒(méi)意思了。
米其林的價(jià)值就在于安利了你并不熟悉的美食，舉個(gè)例子，一個(gè)廣州老饕不需要米其林告訴他，哪里有最好的燒鵝，但到了巴黎、倫敦、紐約，還是需要米其林推薦純正的法餐、炸魚(yú)薯條和BBQ吧。
當然非要往深了說(shuō)，如果反米其林，反的是外國人壟斷美食話(huà)語(yǔ)權，爭的是東方美食鼻祖的應有地位，這事倒真是需要資格了。
至少中國人現階段“吃”的還不夠多。
去年我們的餐飲市場(chǎng)總規模是5.5萬(wàn)億元，與美國相當，但年人均餐飲消費3286元，遠低于美國的16667元，餐飲占社會(huì )消費品零售總額的比重，中國是11%，美國有13%。
尤其是美國48%的消費是由快餐貢獻，中國只有22%，偏愛(ài)正餐的中國人還吃不過(guò)只知道快餐的山姆大叔，這事有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去。
總之，吃貨還需努力。
一直以來(lái)，米其林的評判標準都對外公開(kāi)，不外乎食材、烹飪、創(chuàng )新、性?xún)r(jià)比和一致性等五個(gè)方面，不透明的是實(shí)操權重，“一致性”這點(diǎn)對中餐尤為不利，但非要把米其林說(shuō)成野雞榜單，或是利益操作，也不符合實(shí)際。
米其林被嫌棄，一半是誤解，一半是罪有應得。
說(shuō)米其林又貴又裝，實(shí)在有點(diǎn)冤枉，因為米其林一直是兩套體系打天下。
一般人理解的米其林就是星級，其實(shí)另外還有比必登、餐盤(pán)等榜單，都是專(zhuān)注口味的，不乏物美價(jià)廉的選擇，新加坡的米其林一星“大華豬肉粿條面”就是20元的街頭美食，魔都也有一家號稱(chēng)地球上最便宜的米其林二星餐廳，套餐起步價(jià)只要48元。
1926年誕生的星級，從一星到三星，雖說(shuō)是星級越高、價(jià)格越貴，但本質(zhì)上還是拼口味的，光有裝X環(huán)境、精致擺盤(pán)和跪舔服務(wù)，上不了榜單。
1955年的必比登，可以理解為性?xún)r(jià)比，紐約必比登都是人均40刀以下的餐館，中國大概200元的水平，北京的金生隆爆肚、北新橋鹵煮、尹三豆汁就是入選了這個(gè)榜單，算是米其林對平民美食的認可，真不是拉仇恨的。
2017年米其林又出了個(gè)餐盤(pán)榜單，獎勵食材新鮮、烹飪用心的商家，算是輕奢推薦，上榜餐廳都有摘星的實(shí)力，更接地氣的還有piecettes，標志是兩個(gè)硬幣，國內少見(jiàn)，在歐洲全是人均16歐以下的簡(jiǎn)餐，約等于我們的蒼蠅小館。
真正給米其林招黑的是叉匙系列榜單。
這個(gè)榜單有5個(gè)細分級別，專(zhuān)注環(huán)境和服務(wù)，吃本身退化到了次要位置，食客非富即貴，不但外賣(mài)小哥謝絕入內，就是吃貨穿著(zhù)隨意，人家也是不歡迎的，說(shuō)白了，只為面子服務(wù)，不對肚子負責，優(yōu)點(diǎn)是出片率高，更是明星大佬的偶遇圣地。
米其林被黑出翔，這個(gè)榜單居功至偉。
但我們換個(gè)角度，吃這件事對于高凈值人群來(lái)說(shuō)，早就不是填飽肚子，而是有儀式感的社交活動(dòng)，高逼格餐廳只是滿(mǎn)足了這種需求而已。
米其林不過(guò)提供了一套篩選標準：
你要擺譜炫富，找五把叉準沒(méi)錯；追求口腹大欲，按星級踩點(diǎn)絕對靠譜；只想吃飽吃好，必比登最合適；撿漏特色美食，就是餐盤(pán)了。
但有一點(diǎn)就比較奇怪了，讓吃貨憤怒的米其林，居然與餐廳也不是盟友。
米其林的口味和審美都比較保守，尤其是還講究傳承，所以對網(wǎng)紅餐廳的親和力不高，更傾向于給歲月而不是流量背書(shū)。
對于那些高知名度的堂食餐廳，米其林確實(shí)導流了價(jià)格不敏感的優(yōu)質(zhì)客群，但榜單每年更新，并不是什么丹書(shū)鐵券，上海唐閣就從2018年的三星退到了去年的二星，所謂“塞翁得馬、焉知非禍”，米其林光環(huán)是有風(fēng)險的。
大牌餐廳尤其反感這種不確定性。
去年首版北京米其林發(fā)布，有兩家店摘星的大董就拒絕領(lǐng)獎，還發(fā)長(cháng)文痛批米其林不接地氣，文中有兩個(gè)觀(guān)點(diǎn)相當值得玩味。
第一，把米其林稱(chēng)為“異邦想象”。
這個(gè)措詞太狠了，直接將米其林審美與1972年意大利導演安東尼奧尼的紀錄片《中國》掛鉤，言外之意，米其林特別關(guān)注東方美食的“陰暗面”。
第二，以“嗜臭“為傳統，缺乏進(jìn)化眼光。
米其林給了爆肚、鹵煮和豆汁名份，卻讓大董們覺(jué)得自己被無(wú)視了。
把動(dòng)物內臟當食材，本身就有爭議，究竟是物質(zhì)匱乏時(shí)代的產(chǎn)物，還是特有的美食傳承，中國人自己都吵不清楚，就別讓米其林背鍋了。
餐廳敢于叫板米其林，主要還是后者的帶貨能力出了問(wèn)題。
有媒體采訪(fǎng)過(guò)廣州“堅記“和上?！泵 斑@兩家平民米其林，得到的反饋出奇相似，上榜前后客流量和營(yíng)業(yè)額都沒(méi)有明顯變化。
光從大眾點(diǎn)評上看，米其林的種草水平仍然可觀(guān)，何以沒(méi)有反映到營(yíng)收上，多半是現在的年輕人越來(lái)越討厭自上而下的優(yōu)越感了，米其林越是被高大上，越是慘遭嫌棄。
至于專(zhuān)業(yè)性，在美食這事上沒(méi)多大實(shí)質(zhì)意義。
米其林評審都是大牛，每年行程3萬(wàn)英里，完成600次探訪(fǎng)，住160晚酒店，用餐300次，寫(xiě)1000份報告，又如何？還不如網(wǎng)紅在店里擺個(gè)POSE有用。
關(guān)于美食，歷來(lái)有兩種觀(guān)點(diǎn)。
最高級的吃貨，吃的是禮儀，吃的是環(huán)境，吃的是氛圍，吃的是學(xué)問(wèn)。
但很多人也相信奉周星馳的說(shuō)法。
只要用心，人人都是食神，人生之味，一碗好吃的叉燒飯足矣。
米其林的正襟危坐，與大排檔的輕松隨意，都是煙火氣，喜歡就好，非要打倒在地，再踏上一萬(wàn)只腳，真沒(méi)必要。
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