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近來(lái)的臺風(fēng)天給炎熱的八月降了降溫，三伏天已經(jīng)悄悄過(guò)了。
雨后涼風(fēng)襲來(lái)，倒是讓城君想起了：秋風(fēng)起，蟹腳肥！
九月是螃蟹最肥美的時(shí)候，吃蟹，是時(shí)候列個(gè)菜單了。
魯迅先生曾稱(chēng)贊：“第一個(gè)吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士誰(shuí)敢去吃它呢？”
在中國，天上飛的，地上跑的，水里游的，都能端上餐桌，網(wǎng)友調侃，四條腿的也只有桌子中國人是不吃的了。
二鰲八足的螃蟹，誰(shuí)是第一個(gè)吃它的人已經(jīng)不重要了，總之也是中國人飲食文化中不可或缺的篇章。
我國東部海岸線(xiàn)曲折漫長(cháng)，水系龐大湖泊眾多，從北至南，從上往下，有水的地方就有蟹，有蟹的地方，就有吃蟹的中國人！
而對于怎么吃螃蟹？中國各個(gè)地方都給出了絕佳的答案！
江河湖海，總有一款蟹滿(mǎn)足你的口味。
盤(pán)錦
冬天也擋不住吃螃蟹的熱情
眾所周知秋季是吃螃蟹的最佳季節，但是秋季易逝，往往螃蟹的余味還沒(méi)散去，螃蟹肥美的季節已經(jīng)過(guò)去。
這時(shí)候，盤(pán)錦凍螃蟹大放異彩的機會(huì )便來(lái)了。
盤(pán)錦位于遼河入?？?，在海水里生，淡水里長(cháng)，是盤(pán)錦河蟹的特點(diǎn)。
盤(pán)錦“蟹稻共生”養殖基地。
葦塘眾多的盤(pán)錦為蟹的生長(cháng)創(chuàng )造了絕佳的地理條件，盤(pán)錦的大洼縣和盤(pán)山縣被稱(chēng)為“蟹都”，是中國河蟹最大的產(chǎn)地之一。
入冬的時(shí)候，把秋季剩下的螃蟹放回蟹塘里越冬，螃蟹在塘里處于一種半冬眠的狀態(tài)。
寒冬臘月時(shí)破冰捕蟹，把處理好的生螃蟹融進(jìn)鹵汁里，直接放置于零下一十幾度的天然室外冰柜，鹵汁凝固，在時(shí)間的作用下慢慢滲透進(jìn)螃蟹里。
當它端上餐桌時(shí)，其他菜品必定黯然失色。
冰天雪地外有燒烤，溫暖的室內有凍蟹，盤(pán)錦人可真招人羨慕。
山東
螃蟹，清蒸就夠了
當大螃蟹生長(cháng)在山東，必定會(huì )成為大大螃蟹，畢竟在山東，無(wú)處不大，一根蔥都有兩米高。
滔滔千里黃河，裹挾著(zhù)大量泥沙，在山東東營(yíng)處匯入大海時(shí)，給東營(yíng)人帶來(lái)了九月最誘人的美味——螃蟹。
海河交匯處泥沙堆積、沉淀，形成三角洲，天然的地理優(yōu)勢讓山東東營(yíng)成為黃河口大閘蟹的養殖場(chǎng)。
而此時(shí)山東的另一個(gè)城市威海，文登區的巖礁上，也有大量的石甲紅海蟹正在開(kāi)心地爬來(lái)爬去。
因其腹部和腿緣略呈紅色，被當地人稱(chēng)為石甲紅或赤甲紅。
巖礁眾多，海藻密布，餌料豐富，威海文登的巖礁簡(jiǎn)直是石甲紅的天堂。
不管是河蟹還是海蟹，在山東富饒的土地上盡管“橫”著(zhù)走，走到哪里都是個(gè)頭肥美，肉質(zhì)緊實(shí)。
直到秋季正當時(shí)，“橫行無(wú)阻”的山東螃蟹也只能在山東大漢面前乖乖“束腳就擒”。
我國的蟹類(lèi)豐富，做法也多樣，然而山東老饕最喜歡的還是清蒸螃蟹。
這是山東人對螃蟹的最高敬意，畢竟，上等的食材，在烹飪過(guò)程中要做好減法，而不是加法。
姜蒜托底，直接上鍋蒸！為防止蟹黃流出來(lái)，螃蟹肚子一定要朝上！
10分鐘后，當青蟹變紅蟹，一盤(pán)清蒸螃蟹便可上鍋，剝殼去腮，金黃的蟹膏、緊實(shí)的蟹肉，賺足了山東人的口水。
蘸上一點(diǎn)紅醋，更提螃蟹的鮮味。
南京
這口湯包，讓皇帝贊不絕口
南京人在怎么吃螃蟹的問(wèn)題上，顯然更加獨具匠心。
螃蟹蒸熟取蟹黃蟹肉做餡，母雞豬皮熬湯成凍，高筋面粉做皮。
制作工藝堪稱(chēng)一絕：對于想吃蟹又不會(huì )剝的“手殘黨”、還有只吃不剝的“懶惰患者”來(lái)說(shuō)，蟹黃湯包十分友好，真正幫你實(shí)現優(yōu)雅吃蟹。
裹著(zhù)湯汁的湯包皮也是講究，皮太厚了口感差，皮太薄了出鍋容易漏，又怕被湯泡久了面皮口感變差。
蟹黃湯包在明清時(shí)期已經(jīng)享有盛譽(yù)，相傳曾為朝廷貢品。
清朝乾隆年間，皇帝六下江南時(shí)恰好路過(guò)龍袍，鄉民們特地為皇帝制作的當地特產(chǎn)的包子，以蟹黃蟹肉為餡。
乾隆皇帝嘗過(guò)后連連稱(chēng)贊，龍顏大悅，此后鄉民們便稱(chēng)此種包子為“乾隆湯包”。
每年菊黃蟹肥時(shí)節，都要吸引大江南北數十萬(wàn)食客前來(lái)一飽口福。
吃蟹黃湯包也是有講究的，吃的步驟若是出了錯，包子的美味便要流失大半。
記住口訣：輕輕移，慢慢提；先開(kāi)窗，再喝湯，最后一掃光。
拿到包子后要小心夾，可別給捅破了，先給它開(kāi)個(gè)小窗，咬開(kāi)一個(gè)小口，先慢慢吸包子里的湯汁。
吸湯汁可急不得，包里的湯汁可燙了，湯汁喝完了再吃包子，回味無(wú)窮。
揚州
蟹粉大戶(hù)，花樣百出
江蘇作為吃蟹大省，省內各市吃螃蟹的技藝也層出不窮。
蟹黃湯包在揚州這里直接大了一倍，湯汁更多，在湯包上插根吸管，咕嚕咕嚕喝起湯來(lái)，好不愜意。
揚州菜作為淮揚名菜的代表，絕對要入手一份蟹的單品還不是湯包，而是蟹粉系列。
螃蟹煮熟后拆取出蟹肉蟹黃，這便是揚州人所說(shuō)的蟹粉。
與嫩豆腐搭配，便有了鮮掉眉毛的蟹粉豆腐；
摻上肉餡清燉，這份獨到的蟹粉獅子頭爽滑松香，讓人嘖嘖稱(chēng)贊；
還有蟹粉干絲，蟹粉撈飯等菜式，不用上手，即可享受硬殼下柔軟的美食！
螃蟹蟹殼厚重，除了蟹膏蟹肉其實(shí)很少，而愛(ài)吃蟹粉的揚州人，在吃蟹的季節，揚州人每天消耗的蟹粉以噸計。
為了補足供應，每到吃蟹的季節，總是會(huì )有很多臨時(shí)搭建起來(lái)的“拆蟹團”。
手掌紛飛中，一只只蟹完美脫殼，只留下一堆蟹粉。
浩浩蕩蕩的“拆蟹團”忙活完一個(gè)秋季，大部分人便默默退團，明年秋蟹回歸，“拆蟹團”再重出江湖。
蘇州
文吃蟹，要講究
要是論起吃大閘蟹，蘇州是絕對繞不過(guò)去的。蘇州人吃蟹，論講究比南京人有過(guò)之無(wú)不及。
吃螃蟹，分文武。
生掰硬啃是武吃，酣暢淋漓但是些許浪費；蘇州人吃蟹最講究的還是文吃。
文吃螃蟹，首先八般工具都要齊全。
錘、剪、鏟、針、鉗、匙、叉、刮，完整的吃蟹八大件，缺一不可。
吃蟹本就是考驗人的耐心，在工具的輔助下，拆蟹巧手完全可以把蟹完美肢解，取肉后蟹殼還能拼湊回去。
蘇州人更是把吃蟹八大件作為不可或缺的聘禮。
傳說(shuō)清朝時(shí)蘇州一富商嫁女兒，按照當地習俗，出嫁前天把99件嫁妝擺在街上。一位路過(guò)的工匠挑刺兒，說(shuō)是少了“金蟹八件”，湊不成百。
富商本身就愛(ài)吃蟹，聞言立馬差人趕制蟹八件，在女兒成親當天把“蟹八件”補上。
至此，“蟹八件”就成了很多蘇州女子必備嫁妝之一。
把吃蟹的工具當聘禮，足見(jiàn)蘇州人對吃蟹有多狂熱。
蘇州人吃蟹講究順序。吃蟹應當從蟹黃、蟹膏、蟹肉，到蟹腳，慢慢的享受美食帶來(lái)的舌尖刺激和精神享受。
吃蟹的時(shí)候，再小酌一口黃酒，一個(gè)字，就是爽！
上海
醉蟹，熟的不算
上海最讓人陶醉的醉蟹用的是河蟹，生腌。
醉蟹之所以醉，在于它的醉鹵是用酒調制而成。
白酒黃酒齊上，加上焯水的蔥姜冰糖花椒等調味料，便構成了醉蟹中最主要的一環(huán)：醉鹵。
洗凈后的河蟹，放進(jìn)密封性好的容器里，底部要墊上蔥、姜、陳皮，放入河蟹后，再放上一層蔥、姜、陳皮，最后加上調制好的醉鹵，壓上重物封口。
不過(guò)幾天，蟹肉蟹膏在醉鹵的作用下顏色慢慢變深，等到顏色變得黑紅，這只醉蟹的美夢(mèng)就該到頭了。
冷藏的醉蟹，吃的時(shí)候改刀切塊，澆上剩余的醉鹵，一口便讓人上頭。
上海的醉蟹味甘鮮美，特調的醉鹵不止讓蟹醉了，吃蟹的人也沉醉其中無(wú)法自拔。
而且在上海人眼里，熟螃蟹是沒(méi)有資格做一只醉蟹的，只有生的醉蟹，才是老上海掛在嘴邊，念在心里的傳統美味。
寧波
蟹炒年糕，剛剛好
寧波人愛(ài)吃年糕，也愛(ài)吃蟹，于是梭子蟹與年糕的搭配在寧波人看來(lái)，十分完美。
在寧波，年糕幾乎是主食一般的存在。寧波人吃年糕，通常是炒或者煮湯。
而炒年糕中，最讓寧波人癡迷的，還是梭子蟹炒年糕。
梭子蟹除去蟹腮、蟹腸、蟹胃、蟹心，切塊。
熱油加蔥爆炒蟹塊，螃蟹變色后加入焯過(guò)水的年糕，再加入生抽、料酒、白糖調味，還可加入卷心菜，紅椒，香菇等。
年糕無(wú)味，焯過(guò)水的年糕仿佛打開(kāi)了全身的毛孔，等著(zhù)吸收蟹汁的鮮美。
蟹讓年糕增添了許多風(fēng)味；而年糕的加入，也讓整道菜的口感更加豐富。
兩種食材相得益彰，不怪遠離他鄉的寧波人，一到蟹肥的秋季，思鄉之情更為濃重。
寧波人吃螃蟹，除了炒年糕，讓外地人慕名而來(lái)的是另一道蟹做的佳肴——紅膏熗蟹，堪稱(chēng)“海鮮冰淇淋”，又被眾多食客戲稱(chēng)為“毒藥”，據說(shuō)是越吃越上癮。
寧波下飯有三寶：“咸齏，熗蟹，泥螺好?！奔t膏熗蟹算的得上是寧波老底子美食的第一名。
寧波人吃海鮮，講求一個(gè)”鮮“字，泥螺，海蜇，醉蝦，均可生吃，其中，最讓人放不下的，還是一份紅膏熗蟹。
和大多數海鮮一樣，熗蟹的由來(lái)，最初也是為了搶在時(shí)間面前留住食物本味的鮮美。
據說(shuō)以前漁民出海捕撈的時(shí)候，為了海味鮮美不流失，就把捕上來(lái)的活梭子蟹立馬倒入船艙，再灌入海水，放一把鹽，把活蟹熗死。
寧波先民為了保存螃蟹而稍加腌制，無(wú)心插柳創(chuàng )造出了更加美味的吃法。
腌制好的熗蟹可放入冰箱中冷藏，待到食用時(shí)取出切開(kāi)。
肥美果凍般的的蟹肉，還有滿(mǎn)溢的軟膏黃，光是賣(mài)相就足以讓人垂涎。
腌制過(guò)的紅膏熗蟹，將蟹的活色鮮香發(fā)揮到極致，吃的時(shí)候蘸一點(diǎn)姜絲醋，去腥又驅寒。
福建
有紅蟳米糕才算過(guò)年
福建人說(shuō)的紅鱘，是指菜蟹或者膏蟹一類(lèi)的鋸緣青蟹，個(gè)頭大，較肥美。
閩南俗語(yǔ)稱(chēng)：一盤(pán)鱘，頂桌菜！
要是海鮮宴上沒(méi)有了紅鱘，更是少了許多滋味兒。
福建人最喜歡吃的蟹，還屬紅鱘米糕。
在閩南，紅鱘最肥美，蟹膏最豐富的時(shí)間段不是秋季，而是臨近過(guò)年的時(shí)候。
豬肉絲、魷魚(yú)絲、香菇絲、炸紅蔥頭爆炒，炒熟后與蒸熟的糯米均勻攪拌，再在拌好的糯米飯上鋪上大紅鱘，包裹上荷葉大火蒸熟即可。
出鍋的紅鱘米糕既有糯米飯的香氣，也帶有荷葉的清香。紅彤彤的蟹黃滲入糯米飯中，十分誘人。
每年過(guò)年，家人圍在一起做一份紅蟳米糕，把這味道年復一年的傳遞下去。
這是閩南人最期盼的年味，一份熱騰騰的紅蟳米糕，能解一年的鄉愁與辛勞。
潮汕
生腌，不要太上癮
潮汕人吃海鮮，但求一個(gè)本味。
海鮮的本味，只有生食最能體會(huì )。
與上海醉蟹不同，潮汕生腌螃蟹用的是海蟹，當地人又稱(chēng)“三目蟹”。
潮汕地區海岸線(xiàn)曲折，海產(chǎn)豐富，生腌海鮮是當地常見(jiàn)的海鮮處理方式。
姜蔥蒜鹽、芫荽、魚(yú)露、辣椒、醬油、香油和白酒等調料等按照比例做成鹵汁，鮮活的螃蟹直接浸入到腌料中鹵。
海蟹與河蟹相比，少了土腥味。
只需三四個(gè)小時(shí)，腌蟹即可食用，不得不說(shuō)這波操作實(shí)在是生猛。
喜歡的人甘之如飴，不喜歡的人視之為砒霜。
澳門(mén)
一碗蟹粥熬30年
去到澳門(mén)的朋友，最不可錯過(guò)的一道澳門(mén)美食便是水蟹粥。
澳門(mén)處于咸淡水交界處，咸淡水交界處產(chǎn)的蟹味鮮甜，肉質(zhì)肥美爽口。
水蟹粥的做法不難，最需要的就是耐心。小火慢熬，直到蟹煮熟了，粥變得稠密便可出鍋。
水蟹粥里的蟹需得斬成大件，以防喝粥的時(shí)候被蟹殼卡住，影響口感也不安全。
出鍋的水蟹粥先把蟹挑出來(lái)吃，再慢慢喝粥，暖胃又鮮美！
澳門(mén)官也街的誠昌老店，菜品不多，30多年來(lái)只用心做好一道水蟹粥。
一份簡(jiǎn)單的水蟹粥，口口相傳，誠昌飯店把它做成了澳門(mén)的美食記憶。
舊舊的老店門(mén)面不大，桌子不多，來(lái)到澳門(mén)游玩的旅客，在不寬的老街上即便排上一兩個(gè)鐘的隊伍，也要不能錯過(guò)這道水蟹粥。
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