這幾天你肯定也被一年一度的時(shí)尚大會(huì )Met Gala刷屏了。
今年的Met Gala以川久保玲為主題舉辦大展，她是史上第2個(gè)獲此殊榮的在世設計師，同時(shí)也是大都會(huì )首個(gè)致敬的亞洲設計師。
出生于日本的川久保玲，幾十年來(lái)一直以一頭標志性的不對稱(chēng)齊耳短發(fā)和黑色造型示人，辨識度極高，一如她的設計作品。
川久保玲的設計從來(lái)沒(méi)有任何邊際，天馬行空，這一次大都會(huì )的展覽展現了她職業(yè)生涯中最為重要和標志性的作品。
大都會(huì )博物館副主任 Carrie Rebora Barratt在回答為什么選擇川久保玲為主題時(shí)就曾表示：“川久保玲用形似雕塑的作品，模糊了藝術(shù)和時(shí)尚的邊界，讓我們重新思考時(shí)尚在現代文化中的定位?！?/p>
▼是時(shí)候把注意力放在衣服上了▲
自1973年 Commes des Garcons 創(chuàng )立以來(lái)，有關(guān)“川久保玲式”的審美討論就從未停歇，她的審美和那些“反時(shí)尚”的單品一直在改變我們看待時(shí)尚的標準。
川久保玲是一位不按常理出牌的設計師，她的主線(xiàn)COMME DES GAR?ON秀款長(cháng)這樣：
很多人將川久保玲/CdG的風(fēng)格解釋為“解構主義”，其中包含的拼接、破洞、異形和不對稱(chēng)元素一直影響到今日的時(shí)尚圈。
川久保玲影響設計師最深的大概是這句“是時(shí)候把注意力放在衣服上了”。比起追隨時(shí)尚，將每件單品當作藝術(shù)品一樣去設計才是她最想表達的。
1981年，川久保玲在巴黎呈現了她的第一個(gè)系列設計，在國際上引起史無(wú)前例的評論熱潮。
（Comme des Gar?ons 1981）
而那時(shí)，幾乎所有的設計師都還在用女人身體的性感來(lái)做文章。
（Gucci 90s）
盡管備受抨擊，川久保玲依然堅持其設計理念，她選用的模特衣衫襤褸，頭發(fā)蓬亂，甚至被理解為“來(lái)自廣島的報復”。
這種故意與當時(shí)的主流設計唱反調的服裝，卻反倒因其絕不折衷的強硬態(tài)度而立即爆紅。
她的衣服從“遠處”看上去像是一個(gè)個(gè)設計上的缺憾和疏漏，但實(shí)則卻是一步一步被精心安排出來(lái)的藝術(shù)展示。
“我只是想做我覺(jué)得美的衣服。人們可能覺(jué)得這種方式和想法就是打破規則吧?！贝ň帽Ａ嵴f(shuō)。
▼我的一切能量源自于自由以及叛逆精神▲
用叛逆來(lái)形容這個(gè)70多歲的女人，再貼切不過(guò)?！?我至死也是個(gè)像青少年一樣喜歡‘違法亂紀’的成年人?！贝ň帽Ａ嵩f(shuō)。
川久保玲設計的衣服總讓人匪夷所思，但你又無(wú)法從她口中問(wèn)出個(gè)所以然。
比如這個(gè)1997年轟動(dòng)一時(shí)的系列，當記者問(wèn)起創(chuàng )作原因時(shí)，她只是在白紙上畫(huà)了個(gè)圈就離開(kāi)了。
（ CdG "body meets dress, dress meets body"系列 1997）
還有一個(gè)著(zhù)名的例子是某知名雜志曾借她的衣服拍片，但最后不得不致電其本人詢(xún)問(wèn)應當如何穿著(zhù)。為了匹配川久保玲追求的不完美效果，她的布料商甚至會(huì )故意松一松生產(chǎn)設備的關(guān)鍵部位零件，以此來(lái)制造出瑕疵。
（川久保玲在后臺工作）
▼我每天都與三種形態(tài)的黑色， 相伴生存▲
“不知道怎么穿時(shí)就穿all black！”這好像已經(jīng)成為潮人們約定俗成的規律。起初全黑是因為嚴肅保險，但川久保玲讓黑色變成“有態(tài)度的顏色”。
黑色是既是最能代表川久保玲和她所標榜的“廣島時(shí)髦”的顏色，也是她設計中的一個(gè)的簽名式標簽。
“如果說(shuō)上帝為人們帶來(lái)了光明，那么川久保玲則成功的‘關(guān)上了燈”，時(shí)尚女王 Carine Roitfeld 曾這樣說(shuō)道。
（ Comme des Gar?ons Spring 2017）
山本耀司說(shuō)：“黑色謙卑而傲慢，慵懶、放松卻神秘，構架出互不滋擾的精神境界?！倍ň帽Ａ嵴f(shuō)：“黑色是舒服的，富有力量與情感，它能讓我舒適平和?！?/p>
▼我造衣，同時(shí)也是生意人▲
川久保玲曾評價(jià)自己并不是一個(gè)藝術(shù)家，更像是一位女商人，準確地形容可能是藝術(shù)家商人 （artist-businesswoman），她擅長(cháng)通過(guò)用藝術(shù)表現的方法去賣(mài)東西。
確實(shí)，在川久保玲的領(lǐng)導下，Comme des Garcons把廣告宣傳做成了持續性地藝術(shù)行為。
（CdG廣告海報 ）
她創(chuàng )造性地開(kāi)創(chuàng )了“打一槍換一個(gè)地方”的“游擊快閃店”。這種節約成本的零售模式，在過(guò)去十幾年曾風(fēng)靡一時(shí)。
▼穿得美不是女人唯一的出路▲
川久保玲曾說(shuō)：“時(shí)裝不為他人而穿，不為吸引或勾搭別人，它應該是你送給自己的禮物?！?/p>
在她看來(lái)，‘時(shí)尚’二字實(shí)在太無(wú)聊了?！拔抑幌胱鰪姸辛Φ脑O計——不去設計衣服，而是設計身體?！?/p>
（Comme des Gar?ons Spring 2017）
1996年，川久保玲名為“Dress meets Body”的發(fā)布會(huì )引發(fā)了巨大爭議。凸起的填充物被縫制進(jìn)服裝中，看起來(lái)就像是模特身上長(cháng)出的瘤塊。
可以說(shuō)，輪廓是川久保玲設計理念最直觀(guān)的映射途徑。在她看來(lái)，輪廓是身體的延伸。她的名言是：“體形造就服裝，服裝改變體形?！?/p>
▼我憎惡自己的作品，如此輕易地就被理解了▲
“如果我創(chuàng )造了什么新鮮事物，它肯定不會(huì )被理解，倘若得到人們喜愛(ài)，我反而會(huì )非常失望，因為這說(shuō)明設計還沒(méi)有到達極致程度?！?/p>
展覽名字“在邊界之間”，是Met Gala對這次展覽的詮釋。
這句話(huà)仿佛是策展人也在猶豫：我該怎么定義這場(chǎng)展、這個(gè)人？
川久保玲痛恨對自己的作品做任何總結或闡述，甚至直言“面對過(guò)去的作品是件痛苦的事”。所以這一次回顧展來(lái)之不易，也注定充滿(mǎn)矛盾。
圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò )，版權歸原作者所有
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