“你必須一直往前走。在化妝師這個(gè)行業(yè)，吃老本從來(lái)都是行不通的?！?/p>
化妝可以是一門(mén)藝術(shù)嗎？
一直到這個(gè)世紀初，時(shí)尚圈對此的答案都不明確?；瘖y師們似乎總藏在秀場(chǎng)后臺，而設計師們才是站在聚光燈下的那個(gè)；化妝更像是一種自我專(zhuān)注，而時(shí)裝才是對外表達?！八傩唷币脖灰暈閵y容作品的天然屬性：結束了一天，或者完成了一場(chǎng)秀、一次拍攝，它就被毫不吝惜地迅速擦掉了。
直到 Pat McGrath?！叭绻阍谛銏?chǎng)上看到什么新的妝容趨勢，有 90% 的可能那個(gè)妝容是 Pat 創(chuàng )作的?！盫ogue 美容總監 Sarah Brown 在接受 WWD 采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，“她也是如今最具導向性的化妝師?！?/p>
人們喜歡用“最”去描述 McGrath 的特別之處。比如，接受秀場(chǎng)邀請最多——一年會(huì )做到 80 場(chǎng)，最高產(chǎn)——同時(shí)負責 Giorgio Armani、Dolce & Gabbana、Gucci、CoverGirl、Max Factor 的美妝線(xiàn)，薪資最高——作為寶潔首位全球創(chuàng )意設計總監簽了 600 至 800 萬(wàn)的年薪，最有創(chuàng )意——化妝素材多種多樣，有橡膠、乙烯基塑料、皮革等。
這位化妝師對工作很狂熱。她每一季會(huì )做 25 - 35 場(chǎng)秀，大部分集中在米蘭或巴黎，有時(shí)一年可能做到 80 場(chǎng)。一場(chǎng)歐洲秀的價(jià)格為 4 萬(wàn)美金，而美國的秀則高達 7 萬(wàn)到 10 萬(wàn)。她的化妝團隊共有 50 多個(gè)人，一到時(shí)裝周期間，就能看到這支“大軍”在秀場(chǎng)間移動(dòng)。
“有時(shí)一場(chǎng)秀前兩個(gè)小時(shí)可能什么活兒都沒(méi)有，然后最后 1 小時(shí)得做完 70 個(gè)模特的妝。有種腎上腺素飆升的感覺(jué)，我很喜歡！” Pat 說(shuō)。
另一個(gè)常被人提起的段子是她的行李袋。Pat 常會(huì )帶著(zhù)多達 50 個(gè)裝有化妝材料的袋子，分類(lèi)很細致，貼著(zhù)專(zhuān)屬標簽——假睫毛、布料、網(wǎng)格、羽毛、粉底液、口紅、唇彩、施華洛世奇水晶、染料等等。有些袋子里還塞著(zhù)一些給她帶來(lái)創(chuàng )作靈感的書(shū)——藝術(shù)書(shū)、攝影集、講文身文化或美容文化的書(shū)等等。
Pat 從未上過(guò)專(zhuān)業(yè)化妝學(xué)校。她出生于英格蘭中部的北安普敦市，母親 Jean 是一位從牙買(mǎi)加移民到英國的單身媽媽。Jean 對她的美妝啟蒙教育開(kāi)始得很早，她們常會(huì )一起研究電影和雜志里的妝容，或者一起搭公交去百貨商店排隊買(mǎi)新品。因為很多化妝品是針對白人設計的，Jean 還會(huì )教她把眼影和粉底液混合起來(lái)，讓眼影的色澤看上去更襯她的黑色皮膚。
1992 年，Jean 去世。McGrath 移居到倫敦，開(kāi)始定期和朋友們一起假裝成雜志編輯，去巴黎看秀。在那兒她遇到了流行歌手組合 Soul II Soul 的主唱 Caron Wheeler，后者邀請 Pat 負責自己日本之行的妝容。這份工作讓 Pat 受到雜志造型師們的關(guān)注。
在上世紀 90 年代中期以前，時(shí)裝大片中模特們的妝容和發(fā)型常顯得漫不經(jīng)心，也缺乏色彩。當時(shí) i-D 雜志的時(shí)尚總監 Edward Enninfull 找到 McGrath，請她給某組大片化妝?！拔乙o把她們的眉毛涂成黃色?！?Pat 說(shuō)。
在那之后，Pat 對色彩的大膽應用就成了她的標識。模特 Amber Valletta 記得自己和 Pat 合作時(shí)，臉上和指尖都被抹上了銀色，“那會(huì )兒其它化妝師還小心翼翼地沿著(zhù)眼線(xiàn)描顏色呢，Pat 就顯得自由得多?！?/p>
她的底妝也做得和別人不太一樣。Naomi Campbell 記得：“她從不會(huì )往你臉上抹厚厚的粉底液，而是讓自然的膚色顯露出來(lái)，但看起來(lái)又容光煥發(fā)?！?這已經(jīng)成了 Pat 的秘技，人們只知道她很多時(shí)候是直接用手上妝，很少用刷子。
Pat 職業(yè)生涯中最重要的轉折點(diǎn)是在 1994 年。在一次牛仔廣告拍攝中她認識了攝影師 Steven Meisel，后者給她介紹了紀梵希、普拉達、D&G、迪奧、LV、Lanvin 等秀場(chǎng)及廣告大片的工作。在那個(gè)階段，Pat 的作品顯露出更加強烈的實(shí)驗性質(zhì)。比如，在 John Galliano 的模特們臉上畫(huà)上紅黃藍的顏料，或者把嘴唇涂成厚厚的，看上去像小丑一樣。
如果說(shuō) Pat 抓到了什么精髓，那就是“時(shí)尚需要表達觀(guān)點(diǎn)”。一場(chǎng)秀通常只有 14 分鐘，在這么短的時(shí)間里用一堆服裝配飾說(shuō)清楚設計師的觀(guān)點(diǎn)并不容易，這時(shí)妝容和發(fā)型就成了加分項。而 McGrath 讓時(shí)尚表達變得更明確——色彩的質(zhì)感和色調都更強烈?！八苡眉t色做出 30 種效果?！?發(fā)型師 Guido Palau 說(shuō)。
Pat 在去年 7 月推出了自己的同名產(chǎn)品線(xiàn) Pat McGrath Labs，目前最受歡迎的包括高光和口紅。當然，這些產(chǎn)品里都帶著(zhù)強烈的 Pat 風(fēng)格——充滿(mǎn)金色和銀色的粉末，更像是秀場(chǎng)用妝而非百貨商店中的日常消費品。和 Bobbi Brown 等人的自然裸妝不同，Pat 追求的仍然是妝容中的藝術(shù)感。那種夸張不是為了虛榮，而是為了讓真實(shí)的個(gè)性顯露出來(lái)。
所以有什么關(guān)系呢？就像 Pat 說(shuō)的：“何必做別人做過(guò)的東西。你不會(huì )希望自己看上去像一個(gè)無(wú)聊的人?！?/p>
題圖、配圖來(lái)自 nymag.com、i-D magazine
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