了解一城的文化，要先從這城中的早點(diǎn)吃起。
90年代初在四九城兒轉了一溜夠之后，不懂的外國人感嘆道：北京人真的很勤勞，每天早晨上班的時(shí)候，到處都掛著(zhù)牌子，讓大家早點(diǎn)、早點(diǎn)…… 。樂(lè )了過(guò)后，細想從前的老北京城，您早上出門(mén)就能看到街頭巷尾的早點(diǎn)鋪子、早點(diǎn)攤。再犯懶，推著(zhù)小車(chē)、挑著(zhù)餛飩挑兒，賣(mài)炸糕、熱切糕，甚至賣(mài)粳米粥、油條、燒餅的，走街串巷，到您的院門(mén)口吆喝叫賣(mài)。
記憶中的“炸布袋”
也叫“炸口袋”，是把一塊油餅大小的面餅投入油鍋、遇熱膨脹鼓起，把油餅取出，在餅的邊緣上拉開(kāi)一個(gè)口，灌入個(gè)生雞蛋，再把餅的邊緣捏緊，放回油鍋再炸，炸熟取出。好吃還營(yíng)養。這倒是有些近似“雞蛋灌餅”，如今成為當下京城早點(diǎn)的火爆品種。但從口感上來(lái)說(shuō)，它可比“炸口袋”差太遠了。這在50年代是常見(jiàn)，許多流動(dòng)攤位都有經(jīng)營(yíng)，到上世紀80年代，西城區大紅羅廠(chǎng)依然有人銷(xiāo)售。但因種種原因，它漸漸淡出了人們的視野。
想念熱乎乎的粳米粥
每天喝著(zhù)放在塑料杯里用吸管吸的粥，那叫粥嗎？那叫粥樣粘稠劑。當年的老北京的粳米粥是真正的貨真價(jià)實(shí)。要用文火熬熟，潔白、軟爛、粘稠，可以放糖或者咸菜絲兒，香噴噴的，分季節也包括紅豆粥、綠豆粥、蕓豆粥、雜豆粥。侯寶林相聲里有段：“粳米粥賤賣(mài)倆子兒一碗，煎餅大小你老看看，賤賣(mài)三天不為把錢(qián)賺，喜歡甜的放放糖，喜歡白的您就就咸菜”生動(dòng)的描述了那時(shí)的情景。
忘不掉的吊爐馬蹄燒餅
燒餅是老北京早點(diǎn)的主食。都是現烙的，一種叫馬蹄燒餅，現在不知還有沒(méi)有了，它是半發(fā)面的，兩面皆有芝麻，但芝麻不多，內瓤的面也不多，仿佛就是兩層皮。它是用來(lái)夾果子的，剛出爐的燒餅，從中剖開(kāi)，夾上滾燙焦酥的果子（講究些的夾肉），吃在嘴里，香而不膩。馬蹄燒餅的好處在于它正好包住一個(gè)果子，不管炸果子有多少油，但燒餅的表面很干爽，吃完之后不油手，餅內沒(méi)有多少面，吃完也不掉渣滓。所以它適合趕路的人，買(mǎi)一套燒餅果子，邊走邊吃，吃完了，干干凈凈，胃里飽飽的。
吊爐燒餅現在很少見(jiàn)了，而且還歷史悠久，清代楊米人所著(zhù)《都門(mén)竹枝詞》中有“涼果炸糕既耳多，吊爐燒餅艾窩窩”之句。由于制作費工，逐漸為芝麻醬燒餅所代替。
意猶未盡的老豆腐、豆腐腦
現在的人好多都忘記了，那時(shí)豆腐腦分老豆腐（多是漢民經(jīng)營(yíng)，豆腐要咕嘟出馬蜂窩來(lái)，調料有泡海蜇的醬油、水瀉的芝麻醬、韭菜花、鹵蝦醬、醬豆腐鹵等），豆腐腦（這是回民壟斷的買(mǎi)賣(mài)，所以作澆頭的鹵都是牛肉湯做的，其中有口蘑、黃花、木耳、雞蛋、鹿角菜），把干糧泡在老豆腐或豆腐腦里面，吃著(zhù)特別舒服，特別是在寒涼的冬季?！岸垢X兒”大街小巷都賣(mài)，京城回民最有名的要數前門(mén)外門(mén)框胡同“豆腐腦白”和鼓樓后的“豆腐腦馬”。
如今依然愛(ài)的豆汁膠圈
這兩樣是老輩兒的食客們的最?lèi)?ài)，如今也被標榜老北京特色之一。他們大中午來(lái)學(xué)著(zhù)品嘗的，是不會(huì )知道我們早餐喝豆汁兒必須兩碗起，灰綠色的品相是品質(zhì)地道的表現，很濃很稠，酸澀濃重的口感直叫“愛(ài)的人久久不能忘懷，狠的人久久不愿提起”，還要必須來(lái)份焦圈蘸著(zhù)，吃一口油油脆脆，吸溜一口滑滑稠稠，在嘴里淀粉的甜味可以消減豆汁的酸味，搭配起來(lái)真是過(guò)癮。
隔幾天不吃就想的面茶
老北京的面茶，現在已經(jīng)不是可以每天早上都喝到的了，也就只有周末，甚至是要專(zhuān)門(mén)去解饞時(shí)才能喝到了。永遠不能忘記喝面茶時(shí)，他們教我不用勺不用筷，而是要一手拿碗，把嘴巴攏起，貼著(zhù)碗邊，轉著(zhù)圈喝。面茶很燙，只能一點(diǎn)點(diǎn)嘗試著(zhù)吸溜兒。碗里的面茶和麻醬一起流到碗邊再入口中，每一口都是既有麻醬又是面茶，要的就是這種感覺(jué)，這種味道。這絕對是門(mén)藝術(shù)，非老北京人不可了?？磥?lái)這門(mén)吃喝“藝術(shù)”，快要絕跡了。
一碗香噴噴的炒肝一定要就著(zhù)包子
“一碗炒肝，二兩包子”，這興許是老北京人最喜歡的早點(diǎn)，清同治年前門(mén)鮮魚(yú)胡同“會(huì )仙居”發(fā)明了“白湯雜碎”的小吃，把豬大腸，豬肝，豬肺等內臟煮成湯，后經(jīng)改良去掉心肺，勾芡加料，便成了如今的炒肝，有句老俗說(shuō)：“老北京炒肝，沒(méi)心沒(méi)肺”。早年賣(mài)炒肝的店攤眾多，好這口兒的人很多，現如今，早上也經(jīng)常能遇到，只是味道總覺(jué)得沒(méi)有以前的正了。
外酥里嫩“小心燙嘴”的炸糕
孩童記憶中不能忘記的糖油餅
油餅兒在老北京早點(diǎn)中算是最普通的一種了，但這多加了糖的油餅兒，在孩子眼里竟是那么的美味，只要家里大人買(mǎi)了油餅兒回來(lái)，都會(huì )偷偷張望看看那黃色的油餅上面是不是多了一層深色的“糖面兒”，如果看到了，那興奮的，知道這準是給自己買(mǎi)的！糖油餅兒吃的甜了，再來(lái)口豆漿順順，我總覺(jué)得比油條配豆漿更好入口。
老舍先生的《正紅旗下》中曾寫(xiě)到過(guò)，他的大姐每天早上起來(lái)要為婆婆買(mǎi)燒餅油條作早點(diǎn)：“她睡不踏實(shí)，起來(lái)的特別早。也沒(méi)顧得看三星在哪里，她就上街去給婆婆買(mǎi)油條與燒餅。在那年月，粥鋪是在夜里三點(diǎn)左右就開(kāi)始炸油條，打燒餅的?！?/span>
那時(shí)的慢煮快食，到了今天快食快煮?？赐赀@簡(jiǎn)單的幾樣老北京早點(diǎn)，想著(zhù)明早路過(guò)那些騎著(zhù)平板三輪，拉著(zhù)灶具和各種成品和半成品的早點(diǎn)攤，立馬沒(méi)了精氣神兒。這一城的文化啊，我能怎樣好好的留住你。
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