我曾經(jīng)用大閘蟹擊敗了宣稱(chēng)“海鮮比河鮮好吃”的北方朋友。
在吃之前，他的理由很充分：大閘蟹基本比所有海蟹個(gè)頭都小，比花蟹難看，沒(méi)有青蟹肉足，又沒(méi)有膏蟹黃多.....簡(jiǎn)而言之就是四個(gè)字：麻煩、磕磣。
? 《舌尖上的中國》
還好事情在當他咬下第一口蟹膏時(shí)候發(fā)生了轉機——他默不作聲地吃了五分鐘，一口沒(méi)停，耳邊只能聽(tīng)到破殼入肉細碎的聲響，直到把蟹膏、蟹黃、蟹肉全部吃完之后，才幽幽地說(shuō)了一句：“河鮮也挺好吃的?！?/p>
? 《舌尖上的中國》
事后他跟我說(shuō)：蟹膏把他的牙齒、舌頭和上顎黏住了，說(shuō)不出話(huà)來(lái)。
大閘蟹的確好吃，而且是自帶著(zhù)“完美”光環(huán)的好吃：好的大閘蟹，只需要最簡(jiǎn)單的烹飪手法就色香味俱全，不需要任何調料就甜鮮俱在。
難怪著(zhù)名的明代戲劇家李漁會(huì )每每在大閘蟹上市前開(kāi)始攢錢(qián)，而后瘋狂收購螃蟹，有時(shí)候每頓甚至會(huì )吃二，三十只大閘蟹。家人笑他“以蟹為命”，在攢“買(mǎi)命錢(qián)”。
其實(shí)，在我的老家江南地區，幾乎每家每戶(hù)人都“以蟹為命”。每到秋天，家里的晚餐時(shí)間總會(huì )增加30分鐘，因為大閘蟹上市了。無(wú)論是陽(yáng)澄湖大閘蟹，還是太湖大閘蟹，或者是洪澤湖大閘蟹，他們成熟之后都逃脫不了同一個(gè)命運，被我們用各種方式吃掉——蒸蟹煮蟹醉蟹醬油蟹面拖蟹蟹蒸蛋毛蟹炒年糕蟹肉餛飩......
? 《紀錄片編輯室：我愛(ài)大閘蟹》
而每每這個(gè)時(shí)候，幾乎所有的餐廳都會(huì )推出與大閘蟹有關(guān)的時(shí)令菜品，講究的餐廳更是會(huì )做一席“蟹宴”：從前菜的涼拌蟹腿，到主菜的蟹粉魚(yú)肚、雪花蟹斗，再到主食的蟹黃大包，款款都有心有意，讓人吃得忍不住想發(fā)朋友圈。
秋天是大閘蟹的季節。無(wú)論是江湖之遠的家常味道，還是廟堂之上的大廚巧作，都離不開(kāi)對這種食材的無(wú)限熱愛(ài)。
這一次，福桃九分飽攜手軒尼詩(shī)，為愛(ài)吃大閘蟹的你總結了10道不一樣的菜品，并用他們搭配不同的軒尼詩(shī)干邑，美食配合美酒，碰撞出的火花有多么閃耀？我們一起去看看。
大閘蟹經(jīng)典升級吃法之“先醉后烤”
生燒醉蟹 x 軒尼詩(shī)V.S.O.P
與近兩年風(fēng)行的熟醉蟹不同，江南地區的很多家庭都會(huì )自己做生醉蟹，口感更為霸道濃郁。而如果你擔心衛生問(wèn)題，不妨試試將醉好的大閘蟹在炭火上烹烤，做成生燒醉蟹。被火苗烘烤出香氣的蟹殼，包裹著(zhù)越發(fā)濃郁的蟹肉，吃起來(lái)是化不開(kāi)的釅，一改醉蟹生冷的特性。
這時(shí)候喝一口加了冰塊的軒尼詩(shī)V.S.O.P，口腔里煥發(fā)的是燦爛的花香。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“生腌”
潮汕生腌大閘蟹 x 軒尼詩(shī)V.S.O.P
潮汕地區背山面海，一向有生腌海鮮的習慣。隨著(zhù)大閘蟹在全國范圍內的流行，以“潮菜研究會(huì )”會(huì )長(cháng)張新民老師和“好酒好蔡”餐廳創(chuàng )始人蔡昊老師為首的一批名廚開(kāi)始以生腌的方式制作大閘蟹。他們用超聲波和臭氧殺菌，用X.O腌蟹，最后加以冰鎮，出品與江南醉蟹相比更突出食材的本味，猶如濃縮了大閘蟹的精華，越吃越甜，被稱(chēng)為“海鮮冰淇淋”。
配上軒尼詩(shī)V.S.O.P，甜度柔美而悠長(cháng)。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“炭燒”
炭燒蟹寶 x 軒尼詩(shī)X.O
接下來(lái)又是一道直火炭烤的菜——炭燒蟹寶。這里要隆重介紹許多大閘蟹菜的基礎——蟹粉。這需要先將蒸熟的大閘蟹拆出蟹肉和蟹黃，再與之跟豬油、蔥、姜、蒜同熬，接下來(lái)就可以做各種蟹粉菜了。而炭燒蟹寶則是在蟹粉的基礎上再拌入蛋清增加濃稠度，并將處理好的蟹粉放入蟹蓋中以炭火烤制， 明亮的黃與悠長(cháng)的香結合在一起，這是蘇州名菜“雪花蟹斗”的現代演繹。
配上軒尼詩(shī)X.O，口感圓潤而優(yōu)雅。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“西式蟹蛋”
完美蟹蛋 x 軒尼詩(shī)V.S.O.P
大閘蟹原產(chǎn)于中國。興許是幾只大閘蟹在19世紀的某一天無(wú)意間附在了一艘開(kāi)往歐洲的輪船之上，如今萊茵河地區已經(jīng)到處都是大閘蟹的蹤影?！巴昝佬返啊本褪且晕魇降氖址侠泶箝l蟹，將法式薯泥墊底，炒好的蟹粉混合鴨蛋白置于中間，再點(diǎn)綴上一些魚(yú)子醬，一勺子下去，魚(yú)子醬的咸鮮，蟹粉的香濃，鴨蛋白的脆嫩和薯泥的綿密依次展開(kāi)，口感豐富，讓人停不下口。
這時(shí)候滴幾滴軒尼詩(shī)V.S.O.P在蟹蛋上，果香四溢，跟蟹香、蛋香微妙平衡。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“蟹粉沸煮”
蟹粉豆腐 x 軒尼詩(shī)X.O
第四道菜，讓我們聚焦幾乎是最常見(jiàn)的大閘蟹菜品——蟹粉豆腐。這道菜有兩個(gè)要點(diǎn)：一是要用絹豆腐（嫩豆腐），二是湯汁收的干一些，這樣豆腐才能吸足螃蟹的味道，軟嫩爽口。
如果手邊有一杯軒尼詩(shī)X.O的話(huà)，喝一口，飽滿(mǎn)剛勁遇到柔情似水，綻放出的是甘辛之美。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“鹽焗”
喜馬拉雅山鹽焗大閘蟹 x 軒尼詩(shī)V.S.O.P
從前，每年青蟹、梭子蟹上市，不少沿海地區人民都愛(ài)吃鹽焗蟹。其實(shí)同樣的做法來(lái)料理大閘蟹更為美妙。先將細膩的喜馬拉雅山玫瑰鹽炒香，然后把大閘蟹整只埋進(jìn)鹽里燜焗至少15分鐘出鍋。鹽分鎖住了水分，又激發(fā)出蟹肉蟹黃的鮮甜，還能吃到一股影影約約的礦物質(zhì)香氣。這道菜的要訣就在于：不計成本，上好的喜馬拉雅山玫瑰鹽，至少4兩的大閘蟹，不好吃都難。
將軒尼詩(shī)V.S.O.P與“喜馬拉雅山鹽焗大閘蟹”結合，兩兩碰撞，霸道中帶著(zhù)細膩。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“熬”
禿黃油年糕 x 軒尼詩(shī)X.O
如果你愛(ài)吃，這兩年來(lái)肯定知道禿黃油。這是一道最近十年才為人所知的清代老菜——“禿”在吳語(yǔ)中是“獨有”的意思。禿黃油就是指純蟹黃蟹膏，用豬油去炒，黃酒高湯去燜，最后再撒上胡椒粉和鹽出鍋?？诟袃疵偷叵褚惠v馬力600匹的肌肉車(chē)。這時(shí)候搭配一點(diǎn)果醋和彈牙而有嚼勁的年糕，有種升華的飄飄然。
當然，不妨試試搭配軒尼詩(shī)X.O，木香、辛香漸次呈現，優(yōu)雅細膩，回香悠長(cháng)。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“釀”
蟹釀橙 x 軒尼詩(shī)新點(diǎn)“網(wǎng)紅界清流”
第七道菜是一道甜菜，在宋代菜譜《山家清供》中就有記載：先用豬油煸炒蟹肉、蟹黃，再加入調料烹煮勾芡，撒上新鮮的橙肉之后，將這些食材放入挖空的橙子里，用旺火去蒸。聽(tīng)著(zhù)步驟都讓人流口水，吃起來(lái)則是滿(mǎn)嘴的酸、甜、鮮、香。
而軒尼詩(shī)新點(diǎn)“網(wǎng)紅界清流”，飽滿(mǎn)而清新，則正好這道蟹釀橙搭配。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“整只清蒸”
清蒸大閘蟹 x 軒尼詩(shī)V.S.O.P
在我看來(lái)，大閘蟹的真諦還是不加任何調料直接清蒸或者水煮。將捆好的大閘蟹放入蒸籠中隔水蒸20分鐘，等香味飄到滿(mǎn)屋子都是的時(shí)候開(kāi)鍋就餐。冒著(zhù)手被燙熟的危險快速掰下蟹臍、蟹蓋，剝除蟹肺、蟹心，掰斷蟹身，吮吸蟹膏，蟹黃，啃食蟹肉，再是吃蟹腳，最后將蟹螯咬碎吃肉，整個(gè)過(guò)程一氣呵成。
無(wú)需言語(yǔ)，稍微咪一口軒尼詩(shī)V.S.O.P，會(huì )發(fā)現葡萄香、花香混合蟹香變得明晰，而你的目標只有一個(gè):再吃一只大閘蟹。
大閘蟹經(jīng)典吃法之“生醉”
上海醉蟹 x 軒尼詩(shī)V.S.O.P
以及還有一種看似普通卻無(wú)比經(jīng)典的做法——每年秋天，以上海為首的很多江南地區家庭都會(huì )自己做醉蟹。與近兩年風(fēng)行的熟醉蟹不同的是，上海醉蟹的制法為“生醉”，就是將鮮活的大閘蟹洗凈，直接用40度以上的白酒嗆，再以陳年花雕、鹽、糖、醬油調出的醉鹵浸泡至少一周而成。從壇子里取出醉好的螃蟹，一剁為二，酒香濃郁，蟹香燦爛。
這時(shí)候要有軒尼詩(shī)V.S.O.P，雙重酒香，這頓飯才算是圓滿(mǎn)了。
▲ 此道菜出自上只角餐廳（地址：上海市長(cháng)樂(lè )路175-4號）。
10道菜也許根本說(shuō)不盡大閘蟹的美味，而“蒸煮煎炸”無(wú)非都是個(gè)人偏好。有人偏好厚重，有人偏好本味，有人把秋天吃大閘蟹當成展現品味和人設的工具，有人則一口咬定大閘蟹的過(guò)譽(yù)。大家不如“佛系”一點(diǎn)，心平氣和地吃?xún)深D好蟹，喝幾口軒尼詩(shī)，為秋天的來(lái)臨增加一種儀式感。
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