許文舟
怒江茶馬古道，從始至終都沒(méi)有一段平坦。整日為馬幫安全操心的馬哥頭們根本無(wú)暇欣賞蒼茫大地、月白風(fēng)清，他們沿怒江溯流北上，后來(lái)被人們用來(lái)抒情的無(wú)限風(fēng)光則是令他們膽顫心驚的坎。石門(mén)關(guān)，有殺氣；石月亮，有血光；秋那桶，仙女與鬼魅共存；老姆登，泥石流行動(dòng)詭異。
我也無(wú)法免俗，到怒江全為一睹怒江的風(fēng)景。遙遠的怒江在峽谷間默默奔流，而峽谷之上，是生活在這里的少數民族兄弟，是濃郁的民族風(fēng)情，是一條已被衰草掩埋的茶馬古道?？梢再N近馬幫文化寂寞的铓鑼?zhuān)雎?tīng)馬哥頭們凄惶的內心。那怕我們之間相距千年。與漢區某某古道相比，怒江茶馬古道沒(méi)有逢山便立的碑文，遇橋就掛的長(cháng)聯(lián)，怒江茶馬古道只有咒符與瑪尼堆，靈蛇與風(fēng)馬旗，星星一樣冷照，路與路就是不同。說(shuō)不上具細的起點(diǎn)，是騰越還是緬地，是大理還是六庫，像毛細血管不約而同的匯聚，一條路便把六庫、福貢、丙中落、霧里連接起來(lái)，帶進(jìn)藏地。
而今的怒江茶馬古道，再也聽(tīng)不到馬幫鈴聲，但怒江茶馬古道還在，還在峽谷上逶迤而行，還在溜索上與惡風(fēng)較勁。有些路需要仰望，路的頭上不是天空，而是面目猙獰的巖石；有些路需要腑視，近千公里的怒江茶馬古道，實(shí)際是一卷茶文化史?，F在，怒江茶馬古道是一鞭舊跡，劃在怒江大山上，有些已經(jīng)模糊，有些已經(jīng)損毀，但它絕對不是被人們遺忘，而是被時(shí)間打敗。有些馬哥頭與命運賭了一輩子，最后歸攏到茶馬古邊上的一堆堆墳頭。詩(shī)意是后人加上的虛擬光環(huán)，作為怒江茶馬古道本身，每一起馬幫的過(guò)往從頭至尾都沒(méi)有輕松愜意可言，不可預知的災難或許就在路上埋下伏筆。就像怒江遇上堅如磐石的高山調頭另覓出路一樣，怒江茶馬古道不全是貼著(zhù)懸崖開(kāi)鑿，有很多處都是溯怒江而飛。溜索是怒江茶馬古道最具風(fēng)險的路，人馬墜落的悲劇時(shí)有發(fā)生。扯開(kāi)怒江絲綢的面皮，就是一張血盆大口。
進(jìn)入六庫，才算進(jìn)入怒江大峽谷，茶馬古道始終不離怒江左右。當我站在霧里村外著(zhù)名的臨江茶馬古道，這是一種怎樣的相遇呢？茶馬一結合，就演繹出比怒江水長(cháng)的詩(shī)史。當我漫無(wú)目的地在老姆登、石月亮、丙中洛、霧里村、秋那桶來(lái)去，尋覓著(zhù)一處處隱蔽到時(shí)光深處的舊址，我能拎到手上的只有兩只廢棄的馬掌。普洱茶只在故事里香。大馬幫一站一站地趕，一站就是一個(gè)村莊，一處集市，馬幫要吃要住，就有了客棧，有了酒坊，有了交易的市場(chǎng)。就有與馬幫私奔的少女，神漢們?yōu)轳R幫設的道場(chǎng)。
怒江茶馬古道一會(huì )兒在怒江左岸，一會(huì )兒得到怒江右岸去，它得根據山形地貌確定開(kāi)挖，遇上像石門(mén)關(guān)那樣的絕壁，還只能繞過(guò)江去，這一繞就得過(guò)溜索了。把自己往藤條或竹繩上一掛，開(kāi)溜，要到眼睛睜開(kāi)落到對岸，才知自己還活著(zhù)?？蓱z的馬匹讓它馱多重都行，可要把它捆綁著(zhù)押上溜索，它會(huì )使出全部力氣掙扎，發(fā)出類(lèi)似于臨死前的嘶叫。怒江上的溜索還在，國家投資了那么多橋梁后，溜索更多的時(shí)候只作為當地人的一種旅游創(chuàng )收手段。與此相仿的是，那些歇馬的山莊早已褪去了浮華，再也不能在熱鬧的客棧邂逅汗水涔涔的馬哥頭了。
現在，怒江茶馬古道雖已棄置得如同一根七段八接的繩子，但仍舊緊貼在怒江岸上的絕壁中。很難想象，幾百年間的馬幫就是從這條線(xiàn)上穿行的。茶馬古道沿途的小小村落，已沒(méi)有人在唱趕馬調了，能夠聽(tīng)到的是天籟般的歌聲。丙中洛、霧里村、秋那桶、老姆登的基督教堂，都有多聲部無(wú)伴奏合唱。野草飛舞，那些斑駁的馬蹄漸漸在時(shí)光的浸淫中失散，我敢說(shuō)落滿(mǎn)冥紙與香灰的祭祀處，仍然有游走的靈魂。丙中洛到西藏察瓦龍鄉全長(cháng)70多公里的路哪處沒(méi)有險情??！從霧里村出發(fā)到秋那桶1公里多的臨江古棧道處處觸目驚心，幾乎每年都有人馬墜落的悲劇。年關(guān)節日，這些險惡的路段都會(huì )升起祭祀的炊煙，馬哥頭的后人們，仍然把怒江茶馬古道當作活著(zhù)的記憶。
我想象得到的是怒江茶馬古道的寂寞，卻想不到一條廢棄的茶馬古道，仍然可領(lǐng)略其艱險。從貢山縣到到丙中洛，差不多提著(zhù)心在走，每每遇車(chē)，汗便會(huì )從手心滲透，想想當年大馬幫你來(lái)我往之間該有多少驚世駭俗的故事，就知道怒江茶馬古道上的馬哥頭們，每次出行都是一次與自己命運的博弈與絕斗。因此，我覺(jué)得今人無(wú)論以什么角度切入怒江茶馬古道，都不應當帶著(zhù)獵獲的眼光，而應當以匍匐的姿態(tài)，向那些行已走遠的馬幫揖讓以禮。當然，一條怒江茶馬古道也不是大馬幫專(zhuān)線(xiàn)，潛逃的宦官，越獄的刑犯，私奔的男女，短斤少兩的販夫，都是古道一千多年間的過(guò)往。
怒江第一灣就在貢山縣城到丙中洛的路上，怒江被山一擋，就只有回過(guò)頭去。怒江隨便一轉身，就給世人留下驚嘆。那么橫蠻的江水，居然懂得該低頭處就低頭，當轉身時(shí)得轉身。丙中洛不過(guò)是一多民族聚居的小鎮，因為一條茶馬古道，使得它暈染著(zhù)千年的茶香。怒族、獨龍族、傈僳族、藏族等多個(gè)少數民族，他們過(guò)著(zhù)世外桃園般的生活，仿佛他們就是為一條茶馬古道而生的。吃的喝的都源于馬幫，那些現在已是客棧老板的輕年后生，其實(shí)有很多是馬哥頭的后代。南來(lái)北往，一路辛苦，有些馬哥頭不愿再走下去，油畫(huà)般的丙中洛就是他們眼中的天堂，真正留下他們的，不是林立的教堂，多情的鍋莊，而是這里織布帛釀美酒的女人。
走出丙中洛，茶馬古道直插江底，陡然間，迎面數百米高的絕壁刀削斧劈般地拔地而起，猶如石門(mén)轟然屹立，緊鎖一怒沖天的江水。關(guān)隘，擋住了什么，又讓什么洞開(kāi)？石門(mén)關(guān)將怒江大峽谷最后的20公里與外界相隔，只留下一條崎嶇的茶馬古道與外界相連。石門(mén)關(guān)外，車(chē)水馬龍，市場(chǎng)喧嚷，石門(mén)關(guān)內，寧靜嫣然，恍若隔世。這里除了偶爾傳來(lái)的馱鈴聲在峽谷回應，最多的身影是那些結伴而行的年輕男女了。這些從喧囂的城市中抽身出來(lái)的年輕人，懷著(zhù)對茶馬古道的向往，以步行者的方式去感受茶馬古道的生命力。只是他們無(wú)法與大馬幫重逢了，幸運的話(huà)會(huì )邂逅一位能講茶馬古道的老人，那只土茶罐里還能倒出許多故事。
雨季，怒江茶馬古道常讓人沮喪的不是泥石流，而是聞風(fēng)而動(dòng)的旱螞蟥。它們穿過(guò)馬蹄厚厚的角質(zhì)，徑自朝有血的地方下口?？蓱z的馬匹只能硬著(zhù)頭皮前行。同樣，在馬哥頭感覺(jué)有異物叮咬時(shí)，旱螞蟥已經(jīng)在腳踝上飽餐多時(shí)了。當那些毫無(wú)溫度的長(cháng)夜來(lái)臨，馬哥頭腰間的長(cháng)刀不全是用來(lái)護身，生活中總有兒女情長(cháng)的羈絆需要快刀了斷。每個(gè)馬哥頭都有自己的必殺技，祖傳的處方，能讓患病的馬迎風(fēng)而立，但災難往往在路上橫刀立馬，讓他們躲閃不及。馬幫馱著(zhù)錦絲綢緞，粗鹽綿紗，當然也會(huì )有紫檀雕花木箱，押上身家性命的銀錠，但馬哥頭們的生活很少因為大馬幫富裕起來(lái)。他們能得到的只是商號老板的一點(diǎn)賞銀，而這些錢(qián)的一部分要交給媳婦，銀子好啊，可以置地購屋，養家活口；一部分留在身邊，留在身邊的這部份又會(huì )變成手鐲或新衣，悄悄塞到相好的手上。嫁女莫嫁趕馬哥，如果你愛(ài)聽(tīng)馬哥頭哄得下樹(shù)上小鳥(niǎo)的好聽(tīng)話(huà)，就會(huì )把自己逼得枯木成槁，一輩子受盡牽掛的折騰。
石門(mén)關(guān)有現代人造的亭子，符合人們坐下來(lái)觀(guān)山賞水的習慣。我暗暗慶幸自己憑著(zhù)勇氣從外面的世界莽莽撞撞地涉足，我原來(lái)所知道的茶馬古道的歷史真的很少。我知道風(fēng)景意義上的丙中洛，但不清楚位于云南省怒江州貢山獨龍族怒族自治縣北部滇藏交界、怒江大峽谷深處的丙中洛鄉是云南著(zhù)名的茶馬古道的主要交通樞紐和集散地。我知道怒江茶馬古道的兇險，但不清楚每個(gè)趕馬人內心的悲傷。丙中洛生活著(zhù)的獨龍族人都有“打茶”的習慣。獨龍族不種茶，多購買(mǎi)磚茶，煮沸后就飯食而飲。打茶常用來(lái)招待客人。打茶的工具，是一個(gè)長(cháng)約70公分，口徑約10公分的竹筒，內置一個(gè)上下活動(dòng)長(cháng)約90公分的帶竹柄木塞。筒中放進(jìn)少許鹽和熟的動(dòng)植物油脂，如豬油、肥肉丁、雞油、核桃油或酥油等，以及加放上一些有香味的蘇麻籽，也有加入調好的雞蛋，再將煮好的茶水倒入，然后手握竹柄木塞，上下反復打茶，再倒出飲用。其實(shí)，怒江茶馬古道途經(jīng)的村莊，都有茶香氤氳，都有人在淺啜或慢飲，而丙中洛是不種茶的，每一片茶葉，都來(lái)得艱難。如果能喝上馬哥頭們遺落的古茶，定會(huì )是一件令人心潮澎湃的事。一盞古茶隨遇而安，而我始終離不開(kāi)真真假假的浮華。
路越來(lái)越窄，我走得很慢。我貪婪地獵取著(zhù)這里的清涼與綠，走走停停。其間遇到一對年輕的上海夫妻，兩人已經(jīng)是第二次來(lái)怒江大峽谷了，讓他們戀戀不舍的不是峻嶺的險，怒水的橫，而是茶馬古道上那些一輩子也聽(tīng)不完的故事。是的，在這條茶馬古道上，多少悲劇皆因為生活，男人們不得不離開(kāi)妻兒，一去就可能無(wú)回?！翱巢衲晨喔鹛?，有囡莫給趕馬人”，為什么呢？“他三十晚上討媳婦，初一初二就出門(mén)”。更慘的是，有些人會(huì )在半路遇上劫匪，人去財空，有些人雖然歷盡艱辛回來(lái)了，卻只落得“妻子抱兒門(mén)邊站，低下頭來(lái)淚盈眶；順手接兒抱在懷，兒不識父哇哇嚷”。長(cháng)年奔走其間的馬哥頭有無(wú)盡的委屈，他們只能訴與一棵樹(shù)，一塊石頭，一個(gè)溪流。
過(guò)了朝紅橋，是另一個(gè)天地。這是傳說(shuō)中仙女居住的秋那桶。有人看到它干凈的村舍，神仙放牧的云霧老留戀在后山的腰際。我卻有種淡淡的落寞，這是怒江茶馬古道衍生的村莊，采訪(fǎng)了一整天，仍然找不到懂茶馬古道來(lái)龍去脈的人。是的，知道茶馬古道是怎樣一回事的人一個(gè)個(gè)走了，年輕的后生們忙碌于生活，他們運進(jìn)鋼材水泥，在推掉自家老屋的時(shí)候，同時(shí)把茶馬文化的一點(diǎn)點(diǎn)痕跡悄悄堙埋到足夠讓人遺忘的角落。當然，我也無(wú)權詰問(wèn)，對于怒江茶馬古道，我也只是過(guò)客，交八十元門(mén)票，閑看或獵奇。
茶馬古道旁散落著(zhù)怒族民居，從屋頂到墻都是樹(shù)。一間屋子立起來(lái)，可以想有多少樹(shù)要倒下去。這是深秋，差不多所有老樹(shù)都赤身裸體了，枝杈托舉著(zhù)一只只鳥(niǎo)巢，似是有雪要來(lái)，風(fēng)刮得人滿(mǎn)臉生疼。老牛微閉雙眼，總也有那么多往事讓它們嘴嚼與回憶。山羊在陡峭的懸崖小跑，后面是怪聲古氣的大風(fēng)。見(jiàn)陌生人，無(wú)所事事的狗見(jiàn)怪不怪，總是跟在你身后很長(cháng)一段路。雞的翅膀很硬，突然便會(huì )從原地起飛。小賣(mài)部里是些瓶裝灑，空酒瓶堆在店外，一些年輕人蹲在地上，圍著(zhù)半瓶老白干劃拳。幾個(gè)釀酒的婦女邊聊邊喝，見(jiàn)我舉起相機，她們說(shuō)喝了酒再拍。我只好接過(guò)笨重的土碗，象征性地品了點(diǎn)，濃烈的酒香讓我真想一飲而盡。我還得趕路。抬頭，是山巔的皚皚冰峰，深褐色的木頭房，默立在需要仰望的山巔。
入住在秋那桶一客棧，與老板聊天，一壺老茶又將我們引向茶馬古道的話(huà)題。老板告訴我，在石門(mén)關(guān)一線(xiàn)的茶馬古道，常有馬匹墜到怒江，像一片葉子，怒江瞬間就把它吞噬。有些馬哥頭怕回去交不了差，干脆就不回去了，或異地入贅，或浪跡他鄉，馬哥頭們都是苦命的人，有時(shí)真的不值一匹騾馬的錢(qián)。怒江茶馬古道的故事大同小異，馬哥頭們的心酸各不相同。老板不是本地人，原本在成都上班，拿中層管理員工資，過(guò)著(zhù)無(wú)憂(yōu)無(wú)慮的生活，不想，一次怒江之行，他就決定把自己留在怒江了。他喜歡的茶馬古道已被歲月折騰得面目全非，但因為普洱茶的浸漬，馬幫文化的滲透，一條茶馬古道依舊及地芬芳，有他想要的意味。這一晚，老板親自下廚做馬哥頭菜，大塊的肉，大得有點(diǎn)夸張，但味道特殊，吃起來(lái)不膩。大碗的酒，以回憶佐餐，喝下去居然不醉。酒足飯飽，他這才取出一些茶葉黃片，觸水便暗香浮動(dòng)。
怒江茶馬古道終是被好心人搬上網(wǎng)絡(luò )、電視等媒介，招惹著(zhù)那些生活在都市叢林里的人，他們以徒步的方式重走，與怒江茶馬古道相見(jiàn)。一位馬哥頭的后代，現已是拉薩某集團公司懂事長(cháng)的楊某，同樣出現在怒江茶馬古道霧里村到秋那桶一段上，他整整呆了半個(gè)月，重走，讓他感慨萬(wàn)千，秋那桶人并不富裕的生活，讓他五味雜陳，這里的人還只能盯著(zhù)山上那已經(jīng)越來(lái)越少的樹(shù)過(guò)日子，車(chē)路通了，山也光了，這是一件痛心的事?；氐嚼_后，他作出決定，給秋那桶與霧里村人一個(gè)承諾，所有考上大學(xué)的孩子學(xué)費均由他自己埋單。怒江的貧窮還是教育問(wèn)題。那些進(jìn)風(fēng)漏雨的校舍是少了，但孩子們身上的單衣，又引起他的關(guān)注。
怒江山高，感恩水長(cháng)。
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