商周禮制十五而笄；西漢深衣制,上襦下裙,街市羅衣飄飄；南北朝衣身緊貼,對襟直領(lǐng)衣袖窄,引入胡服風(fēng)范；唐中前期小頭鞋履窄衣裳，披帛半臂興盛；晚唐時(shí)世寬妝束,衣裙寬松；宋尚素雅；明霞帔比甲興盛；清漢族傳統服飾終結,滿(mǎn)族特色的旗袍影響至今......
中國歷經(jīng)朝代更迭，給后世留下了豐富的精神文明和物質(zhì)文明，而歷朝歷代的衣著(zhù)服飾均各具特色，女性服飾更以其獨特的魅力在各個(gè)朝代大放光彩。
秦漢
身穿大袖寬衣，下著(zhù)長(cháng)裙，腳穿高頭絲屐，這是秦漢時(shí)期女子服裝比較普遍的風(fēng)格。先秦時(shí)期，人們常說(shuō)的衣裳指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。
漢朝，女性不穿褲子穿裙子，最有名的是留仙裙（即有縐褶的裙），而且漢朝女人每層衣服的領(lǐng)子必須露出，層層疊疊可以超過(guò)3層，名曰三重衣。
魏晉南北朝
魏晉時(shí)期的婦女服裝，都以寬博為主，其特點(diǎn)為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著(zhù)條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。當時(shí)婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時(shí)期，婦女的主要發(fā)型為頭梳高髻，上插步搖首飾。發(fā)髻形勢高大，發(fā)飾除一般形勢的簪扠以外，流行一種專(zhuān)供支撐假發(fā)的杈子，承重的意義大于裝飾的意義。
此時(shí)的女裝款式多上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大；群多位折戟裙，裙長(cháng)曳地，下擺寬松，給人以俊俏瀟灑之感；加上豐富的首飾，反映出奢華靡麗之風(fēng)。
隋唐時(shí)期
隋朝時(shí)期最為流行的女子服裝樣式為小袖高腰長(cháng)裙，裙系到胸部以上。發(fā)式上平而較闊，如戴帽子，或作三餅平云重疊、額部鬢發(fā)剃齊。
唐代女裝的基本穿著(zhù)是三件套：裙、衫、帔。唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著(zhù)長(cháng)裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統漢服裝束。
隋唐時(shí)期，微胖界女性的福音。披帛是當時(shí)的潮服，看上去像只搭了一半的披肩。唐朝貴家女出門(mén)佩戴一層皂紗，將自已從頭到尾遮起來(lái)，人過(guò)留影，引來(lái)無(wú)數富家子弟側目。
宋元時(shí)期
宋朝受程朱理學(xué)影響，這個(gè)年代的女子以理性美為準繩，可用窄、瘦、長(cháng)、奇來(lái)形容。此時(shí)及地長(cháng)裙已經(jīng)不流行了，裙長(cháng)不及地，可以露出你的腳。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長(cháng)裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長(cháng)衫。
絕大部分是直領(lǐng)對襟式，無(wú)帶無(wú)扣，頸部外緣重疊縫制著(zhù)護領(lǐng)。所有服式均采用衣袖相連的裁剪方式。有的限于面料的幅度，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接縫和貼邊裝飾。
元代由蒙古人統治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹。元代服裝，以長(cháng)袍為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行。漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。
明朝
明朝，衣服上開(kāi)始出現紐扣，以金屬或玉制成，既有復雜的雕刻，也有圓形簡(jiǎn)約的小清新風(fēng)格。衣裙近似宋元兩朝，但內衣有小圓領(lǐng)，頸部加紐扣。衣身較長(cháng)，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲（大背心）等。
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開(kāi)衩。
明代出現的立領(lǐng)服飾，最早出現于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已經(jīng)廣泛流行，當時(shí)明朝正經(jīng)歷千年不遇的小冰河時(shí)期，氣候異常寒冷，立領(lǐng)應運而生。
清朝
清代女裝，漢、滿(mǎn)族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(cháng)裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著(zhù)褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。
旗人衣裝或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿(mǎn)地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。
民國
20世紀20年代的民國女子流行穿著(zhù)上衣下裙，上衣有衫、襖、背心；款式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等；領(lǐng)、袖、襟、擺等處多鑲滾花邊，或加刺繡紋飾；衣擺有方有圓，寬瘦長(cháng)短的變化也較多。
從20世紀20年代起就有一部分留學(xué)生及文藝界、知識界的女士穿著(zhù)連衣裙，至30年代穿者漸多。連衣裙的特點(diǎn)是上衣和下裙相連，收腰或束腰帶，能夠顯示腰身的纖細。
民國女子服飾發(fā)展到30年代，旗袍進(jìn)入全盛時(shí)期，這個(gè)時(shí)期的旗袍款式在傳統的基礎上，廣泛吸取西服的特點(diǎn)，使之變成為一種中西合璧式服裝，且不斷創(chuàng )新，不斷變化。
由于戰爭的影響，20世紀40年代旗袍的款式趨向于取消袖子、縮短長(cháng)度和減低領(lǐng)高，后來(lái)有的成了無(wú)領(lǐng)旗袍。并省去了許多繁瑣的裝飾，使其更加輕便、適體。
歷朝歷代的服飾無(wú)不體現出中國古人的審美設計傾向和思想內涵。但某一時(shí)期的審美設計傾向、審美意識也并非憑空產(chǎn)生的，它必然根植于特定的時(shí)代。
服飾作為一種文化形態(tài)，貫穿了中國古代各個(gè)時(shí)期的歷史。從服飾的演變中可以看出歷史的變遷、經(jīng)濟的發(fā)展和中國文化審美意識的嬗變。
