刺繡是中國優(yōu)秀的民族傳統工藝之一，刺繡與養蠶，繅絲分不開(kāi)，所以刺繡，又稱(chēng)絲繡。中國是世界上發(fā)現與使用蠶絲最早的國家，人們在四五千年前就已經(jīng)開(kāi)始了養蠶、繅絲了。隨著(zhù)蠶絲的使用，絲織品的產(chǎn)生與發(fā)展，刺繡工藝也逐漸興起，據《尚書(shū)》記載在四千前的章服制度，就規定“衣畫(huà)而裳繡”。宋代時(shí)期崇尚刺繡服裝的風(fēng)氣，已逐漸在民間廣泛流行，這也促使了中國絲繡工藝的發(fā)展。
原始刺繡用途，本為衣服以表征地位尊卑，具有政治輔助工具的作用；后來(lái)始逐漸擴充為美化生活的裝飾物，并且普及民間。至于刺繡具備的藝術(shù)性，隨著(zhù)發(fā)展階段變化，呈現不同的特色。
中國的刺繡源遠流長(cháng)，在世界服飾文化寶庫中占有重要的位置，在中國傳統工藝美術(shù)行業(yè)中頗有影響，是中華民族智慧的結晶，是百花園中瑰麗多姿的一朵越開(kāi)越艷麗的奇葩。在刺繡行業(yè)中，蘇繡、湘繡、蜀繡、粵繡是中國的四大名繡，享譽(yù)國內外。此外，還有京繡、甌繡、顧繡、苗繡、卡繡、榕繡、漢繡、發(fā)繡、機繡、絨繡、剪絨繡、抽紗刺繡等等，都自成一派，使中國古老的刺繡業(yè)繁榮似錦，大放異彩。
中國刺繡史
中國的刺繡究竟源于那個(gè)朝代？由于刺繡作品不易保存，因此極難說(shuō)清這個(gè)問(wèn)題。我們現在所能見(jiàn)到的最早的刺繡恐怕要算殷商和西周的了，從那個(gè)時(shí)期的出土文物來(lái)看，粘附在泥土上的絲織物的紋路和刺繡的花紋依稀可見(jiàn)。特別是在１９８２年從湖北江陵馬山一號楚墓中，出土了繡衾（被）和禪（單）衣，上面繡著(zhù)龍、鳳、虎和花卉等，形神兼備，綺麗多變。證明刺繡在中國經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的發(fā)展，已經(jīng)形成了較高的工藝水平和獨特的工藝門(mén)類(lèi)。
人們一定會(huì )想，為什么會(huì )出現刺繡呢？其實(shí)，最主要的因素是由兩個(gè)方面決定的：
第一、說(shuō)到刺繡不能不說(shuō)絲織，可以這么說(shuō)，是絲織的產(chǎn)生和完美造就了剌繡的誕生。春秋戰國時(shí)期，農業(yè)比之以前更發(fā)達，男耕女織成了這一時(shí)期的重要經(jīng)濟特征，幾乎家家種植桑麻，從事紡織。由于當時(shí)的養蠶方法已經(jīng)十分講究，因此所繅出的蠶絲質(zhì)量很高。其纖維之細之均，可與近代相媲美。發(fā)展到西漢時(shí)，從１９７２年湖南長(cháng)沙馬王堆西漢墓出土的織錦來(lái)看，每根紗由４－５根絲線(xiàn)組成，而每根絲線(xiàn)又有１４－１５根絲纖維組成，也就是說(shuō)每根紗竟由５４根絲纖維捻成。如此高的絲紡水平，同時(shí)也推動(dòng)著(zhù)染、繡的發(fā)展，使它的成品更加美觀(guān)和更富表現力。
第二、社會(huì )等級制度的強化和人類(lèi)審美感的提高、商品制的形成也是一個(gè)重要因素。早在原始社會(huì )向奴隸社會(huì )過(guò)渡期間，華夏民族的部族聯(lián)盟首領(lǐng)在舉行重大慶典、祭祀等禮儀活動(dòng)時(shí)，必須穿著(zhù)繪繡有日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)（雉雞）圖紋的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻圖形的下裳（裙）禮服，后世稱(chēng)為“十二章服”并形成定制。進(jìn)入春秋戰國時(shí)期，刺繡工藝漸趨成熟，這可從近百年來(lái)的大量出土文物中得到印證。這一時(shí)期的刺繡有經(jīng)過(guò)夸張變形的龍、鳳、虎等動(dòng)物圖案，有的則間以花草或幾何圖形，虎躍龍蟠，龍飛鳳舞，刻畫(huà)精妙，神情兼備；布局結構錯落有致，穿插得體，用色豐富，對比和諧，畫(huà)面極富韻律感。
進(jìn)入秦漢時(shí)期后，刺繡工藝已相當發(fā)達。特別值得一提的是東漢王充在《論衡·程材篇》中所描述的：“齊郡世刺繡，恒女無(wú)不能；襄邑俗織錦，鈍婦無(wú)不巧。日見(jiàn)之，日為之，手狎也”。齊郡臨淄（今山東臨淄）為漢王室設官服三所，織工數千人，每年耗資萬(wàn)萬(wàn)。在前漢武昭之世，不但帝王之家是“木土衣綺繡，狗馬被繢（毛織品）”，就連一般的富人也服用“五色繡衣，縟繡羅紈、素綈冰錦”，而且坐臥的席子也要“繡茵”，床上帳幔也是“黼繡帷幄”、“錦綈高張”，甚至死后殉葬的口袋也是“繒囊緹橐”。民間如此，朝庭貴族更不待言，他們的宮室以絲織藻繡裝飾，以至“屋不呈材、墻不露形”，甚至“柱檻衣以綈錦”，其奢侈程度可見(jiàn)一般。漢代剌繡的空前繁榮，使刺繡的藝術(shù)處理又前進(jìn)了一大步，在馬王堆一號漢墓里的竹簡(jiǎn)“遺冊”中記載著(zhù)三種刺繡名稱(chēng)：“信期繡、乘云繡、長(cháng)壽繡”。
到了漢末、六朝時(shí)期，中國便開(kāi)始進(jìn)入“像教彌增”（佛教因造像眾多，故也稱(chēng)之為“像教”）的時(shí)代，因而興盛了繡制佛像之風(fēng)。１９６５年在敦煌莫高窟發(fā)現了北魏的一佛兩菩薩說(shuō)法圖刺繡殘片一件，用幾種彩色絲線(xiàn)繡出佛像、菩薩、供養人和相應的文字，供養人的長(cháng)衫上繡有忍冬紋和卷草紋，示意著(zhù)以佛教為代表的外來(lái)文化與本土文化的相互交融貫通，并在刺繡中得到反映。說(shuō)到這一時(shí)期的刺繡，不得不說(shuō)說(shuō)三國時(shí)期吳王趙夫人的“三絕”――機絕、針絕、絲絕。據張彥遠的《歷代名畫(huà)記》中記載：“吳王趙夫人，丞相趙達之妹。善書(shū)畫(huà)，巧妙無(wú)雙，能于指間以彩絲織為龍鳳之錦，宮中號為“機絕”。孫權嘗嘆，蜀魏未平，思得善畫(huà)者圖山川地形，夫人乃進(jìn)所寫(xiě)江湖九州山岳之勢。夫人又于方帛之上，繡作五岳列國地形，時(shí)人號為“針絕”。又以膠續絲發(fā)作輕幔，號為“絲絕”（見(jiàn)壬子年《拾遺記》）。漢末、六朝剌繡的另一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)是開(kāi)始出現了人物形象，為今后的人物繡品開(kāi)了先河，具有十分重要的藝術(shù)意義。
唐宋時(shí)期的刺繡已向著(zhù)精致化的方向發(fā)展。這主要由它的社會(huì )環(huán)境所決定的，在男耕女織的封建社會(huì )里，女孩子都要學(xué)習"女紅"，都要掌握刺繡，正因如此，那些深宅大院的小姐們，刺繡便成了她們消遣、養性和從事精神創(chuàng )造活動(dòng)的唯一活動(dòng)。"閨繡"的產(chǎn)生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中寫(xiě)道:"宋之閨繡畫(huà)，山水人物樓臺花鳥(niǎo)，針線(xiàn)細密，不露邊縫，其用絨止一、二絲，用針如發(fā)細者為之，故眉目畢具，絨彩奪目，而豐神宛然，設色開(kāi)染，較畫(huà)更佳。女紅之巧，十指春風(fēng)，迥不可及"。由于參加刺繡對象的進(jìn)一步擴大、作者的文化修養和物質(zhì)條件不同，加上文人們開(kāi)始參與，剌繡到了唐、宋期間獲得了長(cháng)足的發(fā)展，某種程度上可以這么說(shuō)，它由日用與觀(guān)賞兩者兼容并蓄，發(fā)展到日用與觀(guān)賞分而治之，特別在觀(guān)賞方面成就最大，由于文人們的積極參與，使書(shū)法和繪畫(huà)藝術(shù)結合得更為緊密，形成了畫(huà)師供稿、藝人繡制，畫(huà)繡結合精品倍增的新趨勢。
明、清時(shí)期，全國城鄉出現了眾多的商品性生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)作坊。尤其是明代，官府手工業(yè)的衰落，卻促進(jìn)了民間手工業(yè)的發(fā)展，從缺乏競爭力的官府院落手工藝品，到商業(yè)性作坊的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，加上唐宋期間文人藝人結合刺繡工藝品的巨大影響，刺繡技術(shù)和生產(chǎn)獲得了全所未有的活力，達到了空前的繁榮，進(jìn)入了中國傳統刺繡的顛峰時(shí)期。出現了對后世影響非常之大的幾個(gè)藝術(shù)流派，如上海的顧繡、北京的京繡、開(kāi)封的汴繡、山東的魯繡等，以及后人譽(yù)為的"四大名繡"即蘇繡、粵繡、湘繡和蜀繡。
從唐宋到明清，刺繡工藝的發(fā)展很具代表性，無(wú)論是色彩的搭配運用上，還是針?lè )ǖ亩鄻有院徒M合運用上，都達到了空前的水平。文人畫(huà)師加入，對仿畫(huà)的刺繡技藝提出了更高的要求，由于竭力追求與書(shū)畫(huà)原作惟妙惟肖的效果，從而極大地推進(jìn)了針?lè )ǖ陌l(fā)展與創(chuàng )新。如對色線(xiàn)的處理上出現了把絲線(xiàn)劈成更細的絲縷，使線(xiàn)條的表現更為柔弱和逼真；如在針?lè )ㄉ铣霈F了亂針、釘線(xiàn)、圈金、摻針、滾針、接針繡等大量新型的針?lè )?，把被繡對象的紋理和結構提練為一種專(zhuān)門(mén)的普適性技藝和針?lè )?；甚至采用補筆加繪等技法，使畫(huà)面的主次結構和輕重表現更加符合人們的審美習慣。
發(fā)展歷史簡(jiǎn)表：
1. 先秦(原始社會(huì )) 舊石器時(shí)代
發(fā)展沿革 《繡花針的始祖》在距今至少約有二萬(wàn)到五萬(wàn)年之久的山頂洞人居住遺址 - 于公元 1993年，北平郊區的房山縣周口店龍骨山，考古學(xué)家發(fā)現了一枚骨針。這枚骨針長(cháng)度為82mm，最粗處直徑約3.3mm，是屬于體積粗長(cháng)型的針，應是用于縫制獸皮衣物。尖端銳利、針身圓滑、尾部穿孔的這樣工具，代表了縫紉工具的發(fā)明與縫紉時(shí)代的開(kāi)始。
特色/色彩 工具為縫紉獸皮所用
針?lè )夹g(shù) 基本縫合
出土文物 無(wú)織物出土
2. 先秦(原始社會(huì )) 新石器時(shí)代
發(fā)展沿革 《最早文獻記述》各地考古遺址普遍發(fā)現先進(jìn)紡織工具，織物并且開(kāi)始染色。刺繡見(jiàn)于文獻紀錄：《說(shuō)文》、《虞書(shū)》、《尚書(shū)》、《事物原始》記載帝舜制定君王禮服，命禹上(衣)繪下(裳)繡十二種圖案（又稱(chēng)十二章）: 日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)繪于上衣、宗彝（ㄧˊ）、藻、火、粉米、黼（ㄈㄨˇ）、黻（ㄈㄨ ˊ）繡于下裳。杜佑《通典》：日、月、星辰取其照臨；山取其鎮；龍取其變；華蟲(chóng)(雉雞)取其文；宗彝（宗廟祭器）取其孝；藻（水草）取其潔；火取其明；粉米（稻米）取其養；黼（斧）取其斷；黻取其辨。
特色/色彩 因技術(shù)條件的限制，工藝作品以簡(jiǎn)約的表現方式，突出其形象的特征。
針?lè )夹g(shù) 針?lè )ㄒ詧怨棠陀?，有?shí)用價(jià)值為上乘。
出土文物 仰韶文化幕葬陶器上發(fā)現織物痕跡，于陜西華縣發(fā)現朱紅色麻布殘片。
3. 夏商
發(fā)展沿革 《開(kāi)創(chuàng )縫紉工藝時(shí)代》商代是典型的鬼神迷信社會(huì )，當時(shí)農業(yè)及手工業(yè)有很大發(fā)展，已有專(zhuān)門(mén)的紡織業(yè)和縫紉工業(yè)。絲織品受王室重視，商王室設專(zhuān)管蠶事的文官「女蠶」。
特色/色彩 素衣朱繡，流暢的刺繡線(xiàn)條，工藝裝飾的宗教意義大于審美意義。
針?lè )夹g(shù) 殷商至兩漢共約一千七、八百年間，針?lè )ㄒ枣i繡類(lèi)及其變化針?lè )橹?，加上少數平繡類(lèi)針?lè )ā?div style="height:15px;">
出土文物 河北省篙城臺西村商代中期墓葬出土絲麻織物。
4. 西周
發(fā)展沿革 《多彩時(shí)代來(lái)臨》西周時(shí)期染織工藝已有專(zhuān)門(mén)的分工，文獻記載許多織物的色彩，刺繡技術(shù)成熟及廣泛被應用。
特色/色彩 豐富顏色加上優(yōu)美花紋圖案。強調禮治的社會(huì )中，工藝制作的式樣具有固定的規格，裝飾上反映顯著(zhù)的次序感。
針?lè )夹g(shù) 辮繡
出土文物 陜西寶雞茹家莊墓葬織物刺繡痕跡
5. 春秋戰國
發(fā)展沿革 《龍飛鳳舞的美麗圖騰》多彩織錦漸趨興盛，刺繡工藝進(jìn)入成熟階段，成品達到實(shí)用性與裝飾性高度合一，不僅有精美刺繡，而且有刺繡服飾行銷(xiāo)各地，如山東齊魯的細薄絲織品和五彩繡品聞名全國，有「冠帶衣履天下」的比喻。
特色/色彩 壯麗雄魄的風(fēng)格表現，色彩對比強烈，剛柔曲直變化至極的線(xiàn)條。繡紋的圖騰主要是龍、鳳、虎等，與神話(huà)或民間信仰有關(guān)的動(dòng)物猛獸。
針?lè )夹g(shù) 針?lè )ㄖ饕獮檗p繡，局部間以平繡。
出土文物 湖北省江陵縣馬山一號墓：龍鳳虎紋繡羅禪衣
6. 秦漢
發(fā)展沿革 《商品化的成熟市場(chǎng)》因社會(huì )大統一后，開(kāi)始標準化商品生產(chǎn)，古物出土數量較前朝代更為可觀(guān)。漢代都城長(cháng)安設織室管理紡、織、染手工業(yè)，刺繡工藝有飛躍的進(jìn)步。刺繡在生活中應用范圍更加廣泛，除服飾之外亦有家居品及裝飾宮室車(chē)輿、帳帷等用品。隨絲綢之路的開(kāi)通，促進(jìn)中外經(jīng)濟貿易及文化的交流。
特色/色彩 花紋單位趨細小，色彩豐富。西漢前期常見(jiàn)卷曲回轉的云紋圖案，東漢繡品多為云紋、卷草、動(dòng)物圖案。刺繡的種類(lèi)有信期繡、長(cháng)壽繡、乘云繡、打子梅花繡、棋紋繡、茱萸紋繡、平針?shù)伣q繡等。
針?lè )夹g(shù) 漢代的刺繡以鎖針?lè )ǎㄞp繡）為主。西漢時(shí)除平繡類(lèi)針?lè )ǜ油陚渫?，還有打子針?lè )百N絹、貼羽毛等刺繡形式。
出土文物 新疆民豐褐地繡郁金紋、 河北滿(mǎn)城、察哈爾懷安、湖南長(cháng)沙馬王堆、蒙古、甘肅等。
7. 魏晉南北朝
發(fā)展沿革 《藝術(shù)化的開(kāi)端》佛教傳入中國，南北朝大量刺繡佛像，刺繡佛像為供養品風(fēng)氣盛行，以觀(guān)賞為主的刺繡工藝興起。由于三百年間社會(huì )一直處于分裂割據的狀態(tài)，刺繡工藝受到戰亂的摧殘，局部地區及局部品類(lèi)，如南朝時(shí)的江南地區發(fā)展起來(lái)，以及三國時(shí)的蜀錦著(zhù)名于世。
特色/色彩 刺繡主題除鳥(niǎo)獸花草外，擴展至人物描摹、發(fā)愿文字、山川地理、星辰天象等，寫(xiě)實(shí)刺繡增多。開(kāi)始有兩三色漸濃漸淡的繡線(xiàn)相間，以達暈染效果。
針?lè )夹g(shù) 針?lè )ㄉ弦云嚼C及結子繡為主，平繡類(lèi)應用針?lè )焖侔l(fā)展。擘絨的技法出現，開(kāi)始復雜的絲線(xiàn)配色。
出土文物 敦煌莫高窟北魏刺繡佛像
8. 隋唐五代
發(fā)展沿革 《技術(shù)大躍進(jìn)》刺繡除了被廣泛應用外，針?lè )ㄒ灿行掳l(fā)展，是一個(gè)技術(shù)運用和藝術(shù)表現綜合融會(huì )的發(fā)展時(shí)期。刺繡工藝發(fā)展為繡制生活用品以及觀(guān)賞性藝術(shù)品兩個(gè)方向。在服裝上，刺繡與彩繪、金銀線(xiàn)繡、珠繡、印染等相結合，使服裝無(wú)比華美，在貴族間爭奇斗艷，奢靡炫耀。
特色/色彩 色彩: 善用分層退暈搶針?lè )椒ㄔO色。裝飾題材主要以花草禽鳥(niǎo)搭配而成的圖案。常見(jiàn)圖案有連珠紋、寶相花紋、暈纟間紋等，構思風(fēng)格融合壯麗與秀美、傳統與當代、本民族與外民族的圖紋。
針?lè )夹g(shù) 除傳統辮繡外，發(fā)展平銹類(lèi)齊針、纏針、套針、接針、釘線(xiàn)銹類(lèi)、平金法、圈金、圈銀、拉金鎖、鋪絨、堆綾、貼絹等技術(shù)。套針、切針、滾針為此時(shí)期創(chuàng )新針?lè )ā?div style="height:15px;">
9. 宋遼金
發(fā)展沿革 《官方的肯定與統管》北宋初，封建士大夫粉飾太平，生活奢華、崇尚刺繡。后期于京城設立文繡院，繡工約三百人。宋徽宗年間，設有繡畫(huà)專(zhuān)科，繡畫(huà)成為專(zhuān)業(yè)而獨立的藝術(shù)創(chuàng )作: 有山水、樓閣、花鳥(niǎo)、人物、等分類(lèi)。刺繡向欣賞品發(fā)展，繡畫(huà)及繡法書(shū)流行，兩宋花鳥(niǎo)繡畫(huà)達成熟期。南宋時(shí)于蘇州、杭州、成都設立錦院，工匠達千人，官營(yíng)絲織業(yè)中心移向南方。金代時(shí)，由于統治者是以游牧生活為主的女真族，在刺繡服飾上出現獨角獸、熊、鹿、山林等特殊圖案。
特色/色彩 針?lè )O細密，色彩運用淡雅素靜。北宋特別流行金線(xiàn)繡及滿(mǎn)地繡花等費工耗時(shí)、價(jià)格昂貴的繡品。繡畫(huà)受院體畫(huà)影響，構圖簡(jiǎn)練，形象生動(dòng)，設色精妙。
針?lè )夹g(shù) 齊針、羼針、鋪針、滾針、接針、打子、網(wǎng)繡、松針、亂針、釘線(xiàn)、圈金、平金、補筆家繪、納紗、戮紗等，針?lè )ㄓ谀纤我堰_十五、六種之多。
10. 元
發(fā)展沿革 《多元化的發(fā)展》元朝于大都設有文繡局。從南宋偏安江南，元王朝建立后，知識分子或茍安為官或隱居莊園，于中國南方興起地主文化，純欣賞性刺繡流派以仿繡書(shū)畫(huà)為長(cháng)，與民間刺繡工藝分離，與繪畫(huà)藝術(shù)結合。
針?lè )夹g(shù) 平繡類(lèi)針?lè )ㄌ幚砑记杉毮伝c創(chuàng )新發(fā)展。彩線(xiàn)網(wǎng)繡技法已十分成熟，在繡品中自成一格。
11. 明
發(fā)展沿革 《不只是針、線(xiàn)、布》明代于北京設有刺繡作坊。因染織技術(shù)精練，發(fā)展多元化的色相彩度色絲。婦人多擅長(cháng)女紅，繡制家庭所需繡品，收藏和鑒賞精妙繡品成為上層社會(huì )風(fēng)尚。民間顧繡脫離生活實(shí)用成為獨立的欣賞工藝。江蘇露香園顧家發(fā)揚宋元繡畫(huà)技法，以古今名人書(shū)畫(huà)作品為底稿，運用各式材料入繡畫(huà)，如蒲草、胎兒細發(fā)等。其構思講究、用材精妙天成，繡工善美，吸收西方浪漫主義突顯透視的效果，風(fēng)格得以聞名傳世、名噪一時(shí)。
12. 清
發(fā)展沿革 《刺繡全盛時(shí)期》清代織繡工藝仍分為官營(yíng)和民營(yíng)兩種形式，官營(yíng)集中在南京、蘇州和杭州，稱(chēng)為江南三織造，以最精良的技術(shù)生產(chǎn)帝王官員用品，因而產(chǎn)生技術(shù)水平驚人的作品。城市中出現經(jīng)營(yíng)刺繡工藝品的行莊，許多畫(huà)家參與刺繡畫(huà)稿設計工作，刺繡品類(lèi)萬(wàn)千，日用品為刺繡主流，刺繡商品出口至日本、南洋及歐美等地。"鈍婦無(wú)不巧、恒女無(wú)不能"，精致?tīng)N爛、各家百花爭妍的風(fēng)格，于全國各地形成地方特色的刺繡系統，如四大名繡： 蘇繡(安徽) 、蜀繡(四川)、粵繡(廣東)、湘繡(湖南)。 清朝道光元年出刊有史以來(lái)第一本刺繡專(zhuān)書(shū)「繡譜」，為丁佩所著(zhù)。清末西學(xué)東漸，沈壽融會(huì )西方寫(xiě)實(shí)表現，創(chuàng )「仿真繡」，針?lè )ǘ嘧兦腋涣Ⅲw感。沉壽同時(shí)也是杰出的刺繡教育家以及藝術(shù)理論家，于多處執教刺繡，并口述著(zhù)撰「雪宦繡譜」。
特色/色彩 清代早期繼承明代傳統，多用幾何圖案和大型纏枝/折枝花卉，以及傳統吉祥圖案，色彩以濃艷的重色為主，風(fēng)格古樸、典雅、莊重、大方。清代中期花紋圖案趨向小巧精細，受西畫(huà)影響，使用西洋花卉圖案，用色艷麗豪華。晚期刺繡題材大量運用吉祥圖案。服裝上的圖案組織常見(jiàn)有團花、皮球花。開(kāi)光、滿(mǎn)地、錦紋等刺繡圖案組織亦相當流行。干隆時(shí)期用色喜金色，清朝晚期出現水墨繡及三藍繡等特殊風(fēng)格。
