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為品牌，還是為設計師？“安特衛普”或許可以代表一種更自由的態(tài)度，解構時(shí)尚商業(yè)王國的秩序。 有一種時(shí)尚叫“安特衛普” 比利時(shí)安特衛普從前的兩大商業(yè)支柱，一是鉆石，它有全球最大的鉆石加工市場(chǎng)，80%的鉆石都在這座城里交易；還有古董，和布魯塞爾一樣，安特衛普是歐美古董商旅行的目的地。萊奧波德大街（Leopoldstraat）是安特衛普最有名的兩條古董街之一，在這里進(jìn)出的游人大都長(cháng)了一張“古董臉”。 但現在的安特衛普人會(huì )說(shuō)，“6英尺以?xún)?，必有一個(gè)時(shí)裝設計師”。去安特衛普旅行的人，可以花10歐元買(mǎi)到一本《時(shí)尚漫步》，這本小冊子會(huì )告訴你，如何像參觀(guān)博物館、搜羅美食一樣，在這座城市里面尋找獨一無(wú)二的時(shí)裝店鋪和欣賞設計師個(gè)人展。 這座城市變身全球前衛時(shí)尚中心是最近20年的事。20世紀五六十年代的時(shí)候，安特衛普還不過(guò)是巴黎時(shí)尚的跟班。萊奧波德街區除了古董，從前也有一兩家老牌家族服裝公司，經(jīng)營(yíng)模式很老套：雇一兩百名縫紉師、幾十個(gè)模特和售貨小姐，每季盯著(zhù)巴黎那些大牌推出的新款，有時(shí)也買(mǎi)版仿制。他們的主顧大多是那些穿衣確保不過(guò)時(shí)的有錢(qián)人，對巴黎時(shí)尚指南言聽(tīng)計從。 最早帶著(zhù)安特衛普在時(shí)尚業(yè)出頭的是兩位女士。1964年，英國人瑪麗·普里約特（Mary Prijot）為古老的安特衛普皇家藝術(shù)學(xué)院創(chuàng )辦了時(shí)裝專(zhuān)業(yè)。20世紀五六十年代工業(yè)設計正在歐洲流行，皇家藝術(shù)學(xué)院雖是17世紀的繪畫(huà)世家，也不能不緊跟潮流，先后增加了平面設計、陶藝、攝影等時(shí)髦專(zhuān)業(yè)，時(shí)裝專(zhuān)業(yè)也是這股潮流中的一部分。這之前，這座城市連時(shí)裝設計這個(gè)行當也沒(méi)有，所以學(xué)院的頭幾屆時(shí)裝專(zhuān)業(yè)學(xué)生畢業(yè)后只有兩種選擇：找家服裝公司打工落腳，或者自己開(kāi)店賣(mài)巴黎、紐約的時(shí)裝。 之后琳達·洛帕（Linda Loppa）出現了。未來(lái)的安特衛普“時(shí)尚教母”是時(shí)裝專(zhuān)業(yè)1971屆畢業(yè)生。她像前輩同學(xué)一樣為自己找出路，替老而平庸的比利時(shí)服裝品牌設計過(guò)雨衣，后來(lái)自己開(kāi)了家精品服裝店Louis，售賣(mài)個(gè)性時(shí)裝。洛帕本人的設計沒(méi)有成過(guò)大氣候，但眼光和品位不群，當年正是她把山本耀司、川久保玲這些比利時(shí)人幾乎沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)的新銳設計師的作品引進(jìn)了她的店鋪。1973年，琳達·洛帕在巴黎親眼目睹了川久保玲的第一場(chǎng)秀。川久保玲成名后，這場(chǎng)秀就像歷史傳奇一樣，在場(chǎng)者都被時(shí)尚媒體賦予“見(jiàn)證者”的身份，見(jiàn)證一個(gè)邊緣設計師如何向主流秩序發(fā)起一場(chǎng)解構時(shí)尚的戰斗。多年后洛帕回憶說(shuō)，她自己由川久保玲的這第一場(chǎng)秀獲得了自由，“我的教學(xué)方法和我的觀(guān)念開(kāi)始轉變。我對學(xué)生們說(shuō)，看形狀，看身體。我獲得了自由，沒(méi)有什么是不可能的”。 1981年，琳達·洛帕從前輩普里約特手中接過(guò)了安特衛普皇家學(xué)院時(shí)裝專(zhuān)業(yè)的權杖。在時(shí)尚史上，這次交接很快將成為“前言”，引領(lǐng)另一場(chǎng)類(lèi)似川久保玲個(gè)人發(fā)布會(huì )那樣的革命性事件——“安特衛普六君子”（The Antwerp Six）。這次事件讓人們發(fā)現，原來(lái)時(shí)尚可以不叫巴黎時(shí)尚、意大利時(shí)尚、紐約時(shí)尚，還有一種叫做“安特衛普”。 “安特衛普六君子” 把琳達·洛帕主導的時(shí)裝學(xué)院和米蘭的馬蘭歐尼設計學(xué)院(Istituto Marangoni)相比還不那么合適。馬蘭歐尼的校友中出過(guò)弗蘭科·莫斯基諾（Franco Moschino）、杜梅尼科·多爾奇（Domenico Dolce）以及拉斐爾·洛佩斯（Rafael Lopez），他們分別是Moschino、Dolce Gabbana這些奢侈時(shí)裝品牌的創(chuàng )始人。這個(gè)學(xué)院的其他畢業(yè)生也遍布幾乎所有的意大利大牌，諸如Ermenegildo Zegna、Valentino、Giorgio Armani、Gucci、Trussardi、Salvatore Ferragamo。他們的學(xué)生太主流太商業(yè)。琳達·洛帕的幾代門(mén)徒，也許在設計氣質(zhì)上和六七十年代沖擊時(shí)尚界的幾位日本設計師更為接近——三宅一生、山本耀司和川久保鈴。他們和他們，都選擇了和主流時(shí)尚背道而馳的路。 1987年，畢業(yè)于安特衛普皇家藝術(shù)學(xué)院的6個(gè)比利時(shí)年輕設計師——Ann Demeulemeester、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee，開(kāi)一輛破卡車(chē)出現在倫敦時(shí)裝周上。他們當然沒(méi)有資格受到場(chǎng)內走秀邀請，但就在官方會(huì )場(chǎng)外他們自己做了一場(chǎng)前衛時(shí)裝發(fā)布會(huì )。箱型卡車(chē)和簡(jiǎn)陋的音響燈光搭出露天T臺，強勁恣意、色彩拼貼的設計作品令時(shí)尚評論家們如夢(mèng)方醒，英國媒體立刻奉送了“安特衛普六君子”的封號。把他們的老師琳達·洛帕成為幕后推手顯然不夠準確，她是這場(chǎng)事件的編劇、導演兼出品人。幾個(gè)學(xué)生都畢業(yè)于1980～1981年期間，出校門(mén)后如果沒(méi)有洛帕的資金支持設計，他們不可能堅持到6年之后的倫敦出場(chǎng)。 在這座城市因為她打造的“六君子”而成為新銳時(shí)尚中心后，琳達·洛帕無(wú)意在安特衛普搞出巴黎、倫敦時(shí)裝周那樣的奢侈品牌秀場(chǎng)，“時(shí)尚有著(zhù)更豐富的內涵，絕不僅僅止于奢華和性感”。她并不認為安特衛普應該努力成為另一個(gè)巴黎或者米蘭，“我們一開(kāi)始就沒(méi)有想過(guò)要成為巴黎、米蘭那樣的時(shí)尚都市，把所有的秀搬到這里來(lái)。我們更專(zhuān)注于設計，和文化更有聯(lián)系，也就更有創(chuàng )造力”。 琳達·洛帕對安特衛普時(shí)尚業(yè)的定位十分清晰。從20世紀90年代開(kāi)始，每年6月，她會(huì )為時(shí)裝學(xué)院的畢業(yè)生組織一場(chǎng)畢業(yè)秀，時(shí)間只有3天，但她的評判團可以邀約到像蘇茲·門(mén)克斯（Suzy Menkes）這樣的紐約時(shí)裝評論界的重磅人物，全球知名時(shí)尚買(mǎi)手和記者也都到場(chǎng)。和主流秩序保持距離才有自成一體的自由，在這一點(diǎn)上琳達·洛帕保持著(zhù)清醒。據說(shuō)她從來(lái)不給學(xué)生講解袖子應該設計成什么樣子，只是傳輸服裝如何與女人的生活發(fā)生聯(lián)系，學(xué)生的作品在她那里的最高評價(jià)是“非常有感情”。 “安特衛普六君子”到后來(lái)不再是具體的6個(gè)人，它變成了一個(gè)魔幻的空瓶子，里面被裝進(jìn)一茬又一茬“安特衛普皇家制造”的先鋒設計師。Martina Magiela沒(méi)有參加倫敦露天發(fā)布會(huì )，但他也被視為“六君子”的第一代。在團隊里，他是最早離開(kāi)過(guò)安特衛普的人，1979年畢業(yè)后就投奔巴黎，為Jean Paul Gaultier做了幾年助手。1988年，在“六君子”事件兩年后，他回到安特衛普開(kāi)設了自己的個(gè)人品牌工作室，也接替女友Marine Yee的位置，正式成為“六君子”成員。 到90年代，Veronique Bran-quinho、Raf Simons、Kris van Assche、AF Vandevorst、Bernard Willhelm、Haider Ackerman先后從皇家學(xué)院畢業(yè)，接替了第一代同門(mén)，繼續捍衛著(zhù)“安特衛普六君子”的先鋒性。他們中間個(gè)人魅力超強的可能是1968年出生的Raf Simons，他最初是學(xué)工業(yè)設計的，后來(lái)自學(xué)了服裝設計，并曾為第一代“六君子”成員Walter Van Beirendonck工作過(guò)。在琳達·洛帕的鼓勵下，Raf Simons在1995年創(chuàng )建了個(gè)人品牌Raf Simons并首次舉行了發(fā)布會(huì )。 為品牌，還是為設計師？ 在安特衛普的國家大道上，28號是一座新古典主義的白色圓頂建筑。這就是安特衛普時(shí)尚的“大腦”——ModeNatie。這座老建筑歷史上曾經(jīng)是男裝成衣店、豪華酒店、貨幣交易所、發(fā)電公司，現在它是安特衛普皇家藝術(shù)學(xué)院的時(shí)裝學(xué)院、法蘭德斯時(shí)尚協(xié)會(huì )（FFI）和MoMu時(shí)尚博物館，里面有主導它們運轉的“教母”琳達·洛帕。“我們希望搭建一個(gè)平臺，構筑一個(gè)完整的系統，來(lái)幫助我們的學(xué)生在畢業(yè)后成就他們的時(shí)尚職業(yè)生涯，讓更多的年輕設計師獲得國際聲譽(yù)。”洛帕這樣向外界解釋時(shí)尚協(xié)會(huì )的誕生。年輕設計師在獲得為大公司工作的經(jīng)歷后，會(huì )選擇回到安特衛普，在像FFI這樣的專(zhuān)業(yè)機構幫助下成立自己的品牌，等待有一天被時(shí)尚評論界裝進(jìn)“安特衛普六君子”的魔瓶。 時(shí)尚界從來(lái)不缺少反叛和戰士，但是少有人能夠像琳達·洛帕這樣帶領(lǐng)門(mén)徒坐擁了一個(gè)真正的根據地，從老牌時(shí)尚帝國里面瓜分版圖。當有人決定“到安特衛普去”，遠離巴黎，忘記倫敦，那么不管他是設計師還是時(shí)尚信徒，等于宣言了一種時(shí)尚態(tài)度：為品牌，還是為設計師？“安特衛普”或許可以代表一種更自由的態(tài)度，解構時(shí)尚商業(yè)王國的秩序。 從20世紀80年代開(kāi)始，奢侈品牌集團成為時(shí)裝業(yè)的外來(lái)侵入者，像法國人弗朗索瓦·皮諾這樣從前與時(shí)裝設計不搭界的工業(yè)大亨，紛紛闊綽地買(mǎi)下老時(shí)裝品牌，按照商業(yè)原則重新包裝建立時(shí)尚帝國，將設計師個(gè)人品牌口口吞沒(méi)。最令人沮喪的莫過(guò)于“簡(jiǎn)約女王”吉爾·桑達（Jil Sander）的遭遇，將品牌賣(mài)給Prada集團后兩度出走，如今這個(gè)她一手創(chuàng )立起來(lái)的設計師品牌只是空留了她的名字，從生意到設計都和她無(wú)關(guān)。 品牌的擁躉曾經(jīng)沒(méi)有許多這種選擇的困境。Karl Lagerfeld與Chanel的合作是設計師和品牌的一場(chǎng)“模范婚姻”，LV、Chanel、YSL、Gucci、Celine、Givenchy的首席設計師也曾經(jīng)是湯姆·福特（Tom Ford）、馬克奎恩（Alexander McQueen）這樣一些明星人物，他們不僅是奢華時(shí)尚的創(chuàng )造者，更以自己的個(gè)性設計成為一個(gè)品牌的象征符號，被品牌集團捧到無(wú)上高位。選擇了品牌，也就選擇了設計師的個(gè)性。但這幾年，設計開(kāi)始讓位于商業(yè)利益，很多奢侈時(shí)裝品牌新的管理層認為，品牌本身用了第一代設計師的名字，不再需要靠設計師的名氣來(lái)打開(kāi)市場(chǎng)。為了降低成本，轉而提拔不太知名的年輕設計師來(lái)組成設計團隊。 Raf Simons接手Jil Sander，Kris Van Assche升任Dior Homme首席，安特衛普勢力正在開(kāi)始主導全球時(shí)尚流行趨勢的話(huà)語(yǔ)權。待新秩序塵埃落定，安特衛普也許就未必再是那個(gè)自由的安特衛普了。■ |
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