數碼相機上因為加裝了測光表，從而實(shí)現了自動(dòng)曝光，這可以算作現代科學(xué)技術(shù)在攝影上的應用了。但從測光到曝光，數碼相機又是怎樣來(lái)實(shí)現這種曝光的過(guò)程呢？
現代相機的快門(mén)采用的是兩段式設計（其實(shí)老式相機也是這種兩段式，不過(guò)操作上遠不如現代相機這樣重要了），第一段，也就是半按快門(mén)的一瞬間，就啟動(dòng)了兩種設置，一個(gè)是自動(dòng)對焦，一個(gè)是相機內的測光裝置，照相機立即反饋給你兩種信息：第一個(gè)是對焦準確后會(huì )反饋給你一個(gè)合焦的指示，伴隨著(zhù)“嗶嗶——”一聲，相機內對焦正確的小綠點(diǎn)也開(kāi)始點(diǎn)亮，有的DC上則設計了對焦的范圍，是一個(gè)方形框，有的處于取景器中心，有的還是靈活的，有人臉識別功能，總能把焦點(diǎn)對到人的臉部，這個(gè)方形框此時(shí)也變成綠色的。第二個(gè)就是光圈與快門(mén)的組合也全出現在照相機取景器的相應位置上，這種光圈與快門(mén)的組合當然也就是曝光組合，是相機根據外界自然環(huán)境的光線(xiàn)情況作出了判斷以后給定你一個(gè)它認為最佳的曝光。
專(zhuān)業(yè)相機上一般不會(huì )設計出更多的模式，也不過(guò)就是光圈優(yōu)先，快門(mén)優(yōu)先（也叫速度優(yōu)先），程序快門(mén)和全手動(dòng)功能這樣幾項。普及型的單反相機中還可能提供給你各種場(chǎng)景，這些被我們習慣上稱(chēng)為場(chǎng)景模式。比如人像模式，運動(dòng)模式，夜景模式，風(fēng)光模式和近拍模式。小型DC上功能齊全的——比如佳能A640相機——也會(huì )提供給以上各種場(chǎng)景模式之外的AV，TV，P和M模式。其實(shí)各種場(chǎng)景模式全可以通過(guò)速度或快門(mén)優(yōu)先的模式營(yíng)造出來(lái)，只是因為一般人不太明白怎么來(lái)組合，所以小DC上給你預設了這些而已。場(chǎng)景模式的工作方法我們在另文中再談，這里我們只是想知道光圈或快門(mén)優(yōu)先模式又是如何與測光組合而工作的呢？
先說(shuō)一下光圈優(yōu)先模式吧。這種模式被世界上絕大多數攝影愛(ài)好者所喜用。甚至有的照相機除了全手動(dòng)以外，提供給你的就是這種模式，比如美能達X300相機就是典型的光圈優(yōu)先式照相機。這種相機在工作時(shí)，允許你自己先定義一個(gè)光圈值，比如拍人像時(shí)我定義為F2.8，那么相機根據測光的結果就會(huì )自動(dòng)給出你一個(gè)速度值，這個(gè)速度值有時(shí)會(huì )顯示在相機的取景窗的相應位置上，有的相機為了簡(jiǎn)化甚至連顯示也沒(méi)有，你只管設定一個(gè)光圈值就OK了，其它的由相機替我來(lái)完成。當你拍攝風(fēng)景時(shí)，你可以選定光圈值為F16，相機肯定也會(huì )給你配備出一個(gè)較慢一點(diǎn)的快門(mén)速度。比如某日的光照用測光表測定EV值為13，那么如果是光圈值F2.8的話(huà)，它的速度值相應的應該是1／1000秒為準確曝光，但如果你把相機的光圈值設定為F2.8時(shí)，速度會(huì )自動(dòng)調整到1／30秒。我們根據互易律，可以推出如果F2.8與1／1000秒為一種組合的話(huà)，那么，F16與1／30秒肯定是曝光量不變的組合?？磥?lái)相機是在遵循著(zhù)互易律在變化——這一點(diǎn)是千真萬(wàn)確的。
速度優(yōu)先的模式與此是相仿的，只是快門(mén)的速度由我們來(lái)決定，而光圈值則由相機自動(dòng)給定了。遵循互易律的原則不變。
但多數相機中都有一個(gè)P模式，這個(gè)模式也被人稱(chēng)為程序模式或柔性程序。之所以稱(chēng)為柔性程序，就是當你的相機給定了你一個(gè)曝光組合之后，你可以揮動(dòng)轉盤(pán)來(lái)改變曝光的組合，比如當F8與1／125秒為一種當前正確的組合時(shí)，你轉動(dòng)轉盤(pán)，就會(huì )出現F5.6，1／250秒或者F11，1／60秒等等曝光總量不變的組合，以方便攝影者的需要。
與此相對應，在很多小型家用DC之中，還設有一個(gè)Auto模式，有的相機的機頂轉盤(pán)上直接標定為“Auto”，也有些相機上就用一個(gè)方形的綠框來(lái)表示。這個(gè)模式被人稱(chēng)為“自動(dòng)檔”，其實(shí)也就是純傻瓜模式，在我們當初購進(jìn)新機的時(shí)候，商家就曾對我們介紹過(guò)，這款機型如何如何好操作，只要打到Auto檔，按下快門(mén)，一切就OK了，說(shuō)這個(gè)功能如何如何好。但事實(shí)是，這個(gè)功能與許在很多場(chǎng)合是夠用的，但當弱光下時(shí)，當對比強烈的主體與背景共存時(shí)，當逆光拍照時(shí)，當我們想人為控制曝光而拍成剪影時(shí)，當我們想追求高調人像時(shí)，這個(gè)功能不能無(wú)能為力了，而且成為阻礙我們發(fā)揮聰明才智的障礙，所謂的全自動(dòng)，不過(guò)是一個(gè)像素高一些的手機罷了，而且還并不能接聽(tīng)電話(huà)。
談到了以上這些，也許此時(shí)我們最為關(guān)心的就是怎樣才能獲得一個(gè)正確的曝光，從而讓我們的照片看起來(lái)更加專(zhuān)業(yè)。下面就這個(gè)問(wèn)題我們一起來(lái)討論一下。
正確的曝光來(lái)源于準確的測光——說(shuō)明的是，世上也許不存在準確的曝光，只有正確的曝光，因為每個(gè)人對于一張照片的曝光的理解可能各不相同，有的人喜歡曝光過(guò)一點(diǎn)，有的人則喜歡欠一點(diǎn)兒，各自追求的風(fēng)格不同，所以曝光上就有出現差異，但全是以相機對被攝對象的準確測光為基礎的?？梢赃@樣說(shuō)，只有準確的測光，才會(huì )有正確的曝光。
先了解一下我們手頭的相機是如何來(lái)工作的吧。
我們已經(jīng)知道，現代的自動(dòng)相機的快門(mén)全是兩段式的設計，也就是說(shuō)，快門(mén)并不是一下子按到底的，在完全按到底之前，先半按，當我們的手指把快門(mén)半按下去的時(shí)候，相機就會(huì )自動(dòng)啟動(dòng)兩個(gè)程序——第一個(gè)是啟動(dòng)了自動(dòng)對焦，相機的中心點(diǎn)，或者智能相機會(huì )自動(dòng)追尋人臉，肯有人臉識別功能，在這些部位上就會(huì )出現一個(gè)正方形的框，說(shuō)明相機此時(shí)就是以此處為焦點(diǎn)在聚焦，如果合焦了，相機就會(huì )出現提示，有時(shí)是出現“嗶嗶——”的一聲，有時(shí)則是在相機的觀(guān)景窗中出現一個(gè)綠點(diǎn)，有的則是當初對焦的那個(gè)正方形框變成了綠色，當然有的相機是幾種情形全出現，表明自動(dòng)對焦完成。在自動(dòng)對焦完成的同時(shí)，其實(shí)相機的第二道程序也啟動(dòng)了，那就是測光程序，相機根據被攝體的反射光檢測出來(lái)一個(gè)EV值，如果相機工作在P模式或Auto檔的話(huà)，相機還會(huì )為您計算出一個(gè)光圈與速度的組合，這些全會(huì )在相機的取景窗中顯示出來(lái)。當然我們的相機如果有光圈優(yōu)先模式的話(huà)，這時(shí)去轉動(dòng)調整光圈的轉盤(pán)，相機就會(huì )相應地替你改變快門(mén)的速度，以適應測得的EV值。此時(shí)我們把相機的快門(mén)完全按下去，一張照片就產(chǎn)生了。
在以上的這些過(guò)程之中，最為關(guān)鍵的就是相機的測光，而這個(gè)測光裝置恰恰在一般情況下是我們人為很難干預的，這就帶來(lái)了一系列的問(wèn)題。
我們知道了一般相機測光中最為常用的就是平均測光，有的相機采用了更加先進(jìn)的測光方式，比如64區加權測光，比如3D測光，但無(wú)論怎么測，其實(shí)也就是把現場(chǎng)的平均光量值求得更準而已，偏偏這個(gè)準有時(shí)對我們毫無(wú)意義，比如我想拍一張逆光下的人像，相機當然會(huì )根據背景明亮的天空與占少量比例的人像的光線(xiàn)來(lái)求取一個(gè)值，這個(gè)值會(huì )怎么樣呢？當然背景的天空的光線(xiàn)太明亮了，人物與之相比簡(jiǎn)直不值一提，所以最終求得的EV值就會(huì )偏高，如果EV值偏高的話(huà)，照片的曝光最終會(huì )明顯不足，甚至拍成了剪影，而這個(gè)可不是我們需要的，我們寧可讓天空過(guò)曝，但人臉要還原正確。怎么辦？
好在有的相機上還設定了中央重點(diǎn)測光，當人處在明亮或陰暗的環(huán)境中時(shí)，中央重點(diǎn)測光方式會(huì )認定，只有靠近中心的部位才是測光的區域，因此測得的EV值就較平均測光低下來(lái)很多，我們再拍照時(shí)就會(huì )得到相對正確的照片。
而這時(shí)其實(shí)最好用的是點(diǎn)測光，點(diǎn)測光可以距離人很遠的情況之下，只對人臉的部位進(jìn)行測光，它所測得的只是畫(huà)面的1%－8%的范圍，尤其有的相機對于這個(gè)范圍的大小還是可以人為設定的。正常情況下人臉是接近于18度灰的，所以對著(zhù)人臉測光的結果應該是相當準確的。
但點(diǎn)測光在拍風(fēng)光照片時(shí)不太好用，如果這個(gè)點(diǎn)一旦對準了風(fēng)景中的很暗的陰影部分，拍出來(lái)的照片則是亮得發(fā)白，高光部分幾乎層次全失；如果一旦對準的是風(fēng)景的明亮部分則又相反。還有有很多小DC中根本就沒(méi)有這種測光方式，而平均式測光幾乎成了通用的測光模式。這就為我們操控相機帶來(lái)了不小的難度。
下面就具體怎樣來(lái)操作，我們弄清幾個(gè)原則。
第一個(gè)原則：灰板為準。
這還得說(shuō)一說(shuō)18度灰，也就是中性灰的灰板。我們必須明白的是，當初反射法測光表測光的條件就是對著(zhù)18度灰的灰板測光而得出的EV值。18度灰其實(shí)就是中性灰，也就是人們認為的一半白一半黑混合到一起的顏色，因為這樣的灰板對于陽(yáng)光的反射率愉好占的是18%，所以習慣上叫做18度灰。為什么以此作為測光的基準，不是純白或純黑的東西？因為世上的東西還是靠近中性灰的東西居多呀，所以以中性灰來(lái)測定EV值就有意義啊。
這樣說(shuō)來(lái)，如果我們在拍照中如果能夠隨身攜帶一小塊標準的18度灰板，對準灰板來(lái)測光，然后再對著(zhù)景物來(lái)曝光，這樣曝光不就是完全準確的了嗎？
這種做法完全正確。具體的操作是：
以一個(gè)具體的景物為準吧。假如在柵欄的后邊我們見(jiàn)到黃色野菊花，我們想用相機把它們準確地描繪下來(lái)，我們可以——
1.把灰板放置在被攝物的位置上，如圖1所示。
（圖1 將灰板放置于被攝物的位置上）
2.走近灰板，對著(zhù)灰板測光，讓灰板在取景窗中充滿(mǎn)，然后把這個(gè)曝光鎖定（當時(shí)我測定的是F5.6，1／60秒），鎖定的辦法有幾個(gè)了。如果你用的光圈優(yōu)先模式的話(huà)，可以把光圈定位在F5.6上，然后速度自然會(huì )顯示為1／60秒，之后你半按快門(mén)不要松開(kāi)（如果你的相機上設有曝光鎖定的按鈕就更好了）。如果你的相機中有M檔，那就更好辦了，直接設定為這個(gè)曝光組合就可以了。
3.把灰板拿走，對焦準確之后按下快門(mén)。
最后所拍的照片如圖2所示。
（圖2）
可能你要問(wèn)，如果我改變構圖，讓所拍的花只是一個(gè)局部，是不是得重新來(lái)測光呢？回答是不必，只要測得了這個(gè)曝光，那么在此時(shí)此地你走近與遠離被攝體這種曝光組合都是不錯的。如圖3所示就是拍的野菊花的局部。
（圖3 依然用測得的曝光組合來(lái)拍照）
當然為了獲得更加精確的測光，有的攝影師可能不太相信相機的測光裝置，而另購獨立的測光表，現代的測光表一般都是入射式與反射式二都兼有的。事實(shí)上，入射式測光全更加準確，用入射式測光時(shí)，只是要把測光表表頭上加裝一個(gè)半圓型的白色的塑料帽，這個(gè)塑料帽其實(shí)也就相當于18度灰了。測光時(shí)也是讓測光表處于被攝物的位置上，這樣所測才是準確的。
當然還有一種就是手背代用法。如果我們手頭即沒(méi)有獨立的測光表，又沒(méi)有18度灰板時(shí)，你也完全可以伸出手去，把手放到被攝物的位置上，讓手背完全充滿(mǎn)取景器，對著(zhù)你的手背測光，一般情況下這種方法也是很好用的（皮膚白皙的女性可以在測得的基礎上再增加半檔或一檔曝光）。
第二個(gè)原則：白加黑減。
白加黑減是什么意思？白加就是說(shuō)，當我們所拍攝的對象主要是白色時(shí)，如白墻，寫(xiě)在白紙上的書(shū)法作品時(shí)，應該增加曝光。黑減就是說(shuō)，當我們所拍攝的對象主要是黑色時(shí)，如煤炭，寫(xiě)了字的黑板等時(shí)，就應該減少曝光。
這種作法似乎與我們平時(shí)的想法相反，我們可能會(huì )想，白色的東西本來(lái)反射出來(lái)的光線(xiàn)就多而亮，為什么還要增加曝光？黑色的東西本來(lái)反射出來(lái)的光線(xiàn)就弱，為什么還要減少曝光？
還記得18度灰嗎？對，又是這個(gè)中性灰啊。一句話(huà)，反射式測光的基準就是18度的灰板啊，而照相機內部的測光裝置全是反射式測光。
我們明白了什么道理呢？照相機的測光裝置，其實(shí)是很傻的，它并不知道你在拍攝時(shí)把鏡頭對準的是什么東西，黑的也好，白的也罷，它都會(huì )認為那個(gè)東西就是18度灰的，所以相機自動(dòng)會(huì )把你鏡頭所對準的東西還原成18度灰的那種色調了。白紙，它會(huì )認為是中性灰的，黑板，它也會(huì )認為是中性灰的，所以當我們用平均測光來(lái)拍照（其實(shí)此時(shí)用中央重點(diǎn)或點(diǎn)測光也是一樣）時(shí)，它就會(huì )把白紙還原成灰紙，把黑板也還原成灰板了。
那么我們想，如果把白紙還原成白紙的話(huà)，在曝光過(guò)程中，我們得怎么辦？——想起來(lái)了，當然是得增加曝光了。而把黑板還原成純黑色的，也是減少曝光了。加多少減多少？這個(gè)因人而異，也因環(huán)境而異。我個(gè)人常常加減2EV左右。
這個(gè)就叫“曝光補償”，每個(gè)相機上都會(huì )設有一個(gè)曝光補償按鈕，小DC中常常要到菜單中去設。加曝光就向“+”和方向調整，減曝光就向“-”的方向調整。
下面四幅圖片就分別以白色東西為主體與以黑色東西為主體進(jìn)行的拍攝，分別用相機的自動(dòng)測光與調整曝光補償來(lái)拍照。對比來(lái)看，大家一目了然。
（圖4 沒(méi)有進(jìn)行曝光糾正所拍的白色玫瑰）
（圖5 增加1.5EV后的白色玫瑰）
（圖6 沒(méi)有進(jìn)行曝光糾正所拍的黑底銀字的書(shū)法作品）
（圖7 減少2EV后的黑底銀字的書(shū)法作品）
通過(guò)對以上照片的觀(guān)察我們就可以看出其間的差異是相當大的。但錯誤并不在相機的測光，而在于我們。因為相機認為只要你對準的東西就一定是18度灰的，但我們的眼睛告訴我們，有很多東西不是，所以我們要對測光的結果來(lái)糾正以確定正確的曝光。
但這里還有一些問(wèn)題。那就是如果我們所拍攝的主體是接近18度灰的，可是背景是過(guò)亮或過(guò)暗的怎么辦？這就要具體情況具體分析了，我們要看主體在畫(huà)面中所點(diǎn)的比例如何，如果相對較小的話(huà)，當然在測光的基礎上再進(jìn)行小幅度的加減調整，如下圖就是對木槿花的拍照，花在綠色的背景中顯得比例不是很大，這時(shí)如果在測光的基礎上進(jìn)行-1EV的曝光補償就會(huì )感覺(jué)正常了。如下圖所示。
（圖8 左圖為按照相機測光拍照的結果，右圖為補償-1EV拍照的結果）
第三個(gè)原則：寧近勿遠。
這也是針對測光而言的，就是說(shuō)如果我們能靠近被攝主體的話(huà)，就盡量來(lái)靠近，讓被攝體的主要部分充滿(mǎn)我們的取景器時(shí)測光才是最精確的。當然這也得進(jìn)行具體的分析，被攝體是18度灰的最好（不要考慮色彩，主要是感覺(jué)如果把彩色的東西還原為黑白時(shí)應該是近于中性的），直接按照測光的結果進(jìn)行曝光就可以。但如果被攝體是亮色調的則還要增加曝光，同理，是暗色調的則要減曝光，這一點(diǎn)與白加黑減原則是一致的。
第四個(gè)原則：多多益善。
多拍，同一個(gè)主題為了萬(wàn)無(wú)一失，最好多拍幾張以備后期的選擇。數碼相機有一個(gè)最大的好處就是所見(jiàn)即所得，我們能在拍照的同時(shí)通過(guò)LCD屏看到我們所拍的結果，雖然這個(gè)結果與實(shí)際的圖片之間還是有一定的差異的，但大體上對于曝光或過(guò)或欠還是能觀(guān)察出來(lái)的，如果失誤很大，當時(shí)就可以刪除而重來(lái)，不必擔心傳統相機浪費膠片的問(wèn)題。
還需要說(shuō)明的是我們一定要在重大的題材前運用包圍式曝光。絕大多數的數碼相機都為我們提供了一種包圍曝光的模式，這種曝光方式又稱(chēng)為BKT式曝光，就是當我們把相機的快門(mén)按鈕按下去的時(shí)候，相機會(huì )自動(dòng)連拍三張，這三張照片一般說(shuō)來(lái)是正常一張，欠曝一張，過(guò)曝一張。至于說(shuō)到欠曝或過(guò)曝多少，也可以由我們自己來(lái)設置，可以是±0.5EV，也可以是±1EV或±2EV，現代相機制作得相當精密，有很多相機還提供了±0.33EV（三分之一檔曝光補償設計）的調整方式，使你可以更加精準地控制曝光。下圖就是用BKT法連拍的三張照片，從左向右分別是正常，-1EV和+1EV。
（圖9 用BKT包圍法拍得的三張曝光不同的照片）
