一、區別風(fēng)景、人像模式 拍出想要的效果
我們平時(shí)總覺(jué)得用風(fēng)景模式和人像模式照相沒(méi)多大區別,它們究竟區別在哪兒呢?其實(shí)它們的區別主要在背景上,如果你在光線(xiàn)充足,長(cháng)焦距時(shí)會(huì )發(fā)現用人像模式照出來(lái)的照片景深變淺了,遠處的景物變得模糊起來(lái),而焦點(diǎn)附近的人物卻很清晰,因此,有點(diǎn)攝影經(jīng)驗的攝手常利用這一特點(diǎn)來(lái)虛化背景,把人物從雜亂的背景中剝離出來(lái)。光圈越大、焦距越長(cháng)、人離背景越遠虛化效果就越好;而風(fēng)景模式則沒(méi)有這一情況,無(wú)論是近處還是遠景都很清晰,因此特別適合拍有特定記念意義需要背景清晰的旅游景點(diǎn)照。
幾種常見(jiàn)拍攝模式的特點(diǎn)
人像模式:相機自動(dòng)設置成較大光圈(較小值),有利于背景虛化,突出人物。
風(fēng)景模式:相機自動(dòng)設置成較小光圈(較大值),能保證遠近景物都清晰。
微距模式:相機自動(dòng)設置成較大光圈(較小值),能獲得很好的背景虛化效果。
運動(dòng)模式:相機自動(dòng)設置成較快的快門(mén)速度,有利于捕捉運動(dòng)主體的精彩瞬間。
5、拍攝夜景中的人像——夜景人像模式:
夜景人像模式:自動(dòng)設置成較慢的快門(mén)速度,用較長(cháng)時(shí)間的曝光來(lái)獲得亮麗的夜景。
6、Av(光圈優(yōu)先拍攝模式)
光圈優(yōu)先,即手動(dòng)設置好所需要的光圈大小,數碼相機會(huì )根據拍攝條件自動(dòng)調節其它參數。利用這種模式,可以有效地控制景深。
A、選擇較低光圈值(大光圈)時(shí),景深變淺,主體人物清晰而背景則虛化柔和(類(lèi)似于人像模式)。
B、選擇較高光圈值(小光圈)時(shí),景深變深,前景背景都清晰(類(lèi)似于風(fēng)景模式)。
7、Tv(快門(mén)優(yōu)先拍攝模式)
在快門(mén)優(yōu)先模式下,手動(dòng)設置快門(mén)速度,相機會(huì )自動(dòng)選擇合適的光圈值。
A、較快的快門(mén)速度可以讓你捕捉移動(dòng)主體的瞬間圖像(類(lèi)似運動(dòng)模式)。
B、較慢的快門(mén)速度則會(huì )營(yíng)造流動(dòng)的效果,適合拍攝夜景、水流、瀑布等。
8、AUTO(全自動(dòng)模式)
這是最省事的拍攝模式。你只要取景、對焦、按下快門(mén)即可拍照。至于白平衡、快門(mén)、光圈、ISO值等都交給照相機自動(dòng)處理。在此種模式下,由于參數設置的不精確,導致成像很一般,毫無(wú)特色可言。
9、M(全手動(dòng)拍攝模式)
此模式需要我們以手動(dòng)方式調節快門(mén)與光圈的參數,沒(méi)有相當功底的攝影經(jīng)驗是難以正確曝光的。
二、用好長(cháng)焦相機 用背景虛化來(lái)突出主體
雜亂的背景往往影響畫(huà)面的美感,利用景深的控制可以較好的虛化背景。對于普通家用數碼相機(卡片機)來(lái)說(shuō),虛化背景的能力較差,但是我們可以采取“最長(cháng)焦距”+“最大光圈”(最小值)+“最遠主體與背景距離”+“最近攝影距離”的組合來(lái)實(shí)現最大虛化效果。
由于家用消費級數碼相機與單反相機相比,圖像傳感器CCD的面積比較小,多數也不具備大光圈鏡頭,如果沒(méi)有8倍10倍的高倍變焦來(lái)拉長(cháng)焦距,背景虛化效果一般都不是很理想,因此,消費級相機如果不是在高倍變焦拉長(cháng)焦距的情況下,用人像和風(fēng)景兩種模式拍出的照片區別不大。
另外,戶(hù)外拍攝人像模特還需要采用反光板在必要的時(shí)候進(jìn)行補光,這樣模特臉部和服飾就不會(huì )限于陰影之中了。沒(méi)有反光板的情況下逆光拍攝,強制打開(kāi)閃光燈也能起到補光的效果。


風(fēng)景模式深景深(小光圈F4.7 焦距:10.4) 背景虛化后的效果(大光圈F2.0 焦距:100)
三、半按快門(mén)對焦 平移鏡頭構圖 避免人像模糊
通常出現在攝影者不是把主體放在相片正中的時(shí)候,有臉部對焦功能的相機沒(méi)這一現象,但為了保證主體清晰,最好還是分兩步,即先半按快門(mén)對焦后徹底按下快門(mén)完成拍攝。
方法:
1. 先向主體半按快門(mén)對焦,直至屏幕上方出現「色點(diǎn)」提示,不要放手。
2. 再把鏡頭水平式移向左或右,直至你滿(mǎn)意主體位置,再按余下的「半快門(mén)」拍照。
四、讓旅游照做到人景兩全
大部分朋友拍的到此一游相片,人像總是小得不得了,一般情況下,在旅游人像攝影中,景點(diǎn)約占畫(huà)面的三分之二,而人物約占畫(huà)面的三分之一。 五、用好閃光燈 拍攝更真實(shí) 拍攝夜景 要強制關(guān)閉閃光燈 一般人拍夜景都會(huì )用自動(dòng)模式,但拍出的夜景總是近處一片白,遠處黑乎乎,噪點(diǎn)慘不忍睹。 這是因為一般家用消費級數碼相機的閃光燈功率有限,如果你想讓它把夜晚遠、近景物都照亮是不可能的,因此我們在拍夜景時(shí)要把閃光燈強制關(guān)閉,通過(guò)長(cháng)時(shí)間曝光拍出色彩艷麗、清晰的夜景來(lái)。 技巧: 1、如果沒(méi)有經(jīng)驗且不熟悉相機的操作,暫且使用夜景模式吧。 3、白平衡一般采用自動(dòng)即可,而如果畫(huà)面過(guò)分偏紅,則宜采用日光白平衡。 6、相機必須放在三腳架上,沒(méi)有三腳架的時(shí)候可以因地制宜地選取路邊的欄桿或者半人高的圍墻作固定相機之用,拍攝時(shí)相機千萬(wàn)不能震動(dòng),否則會(huì )出現恐怖的重影。 7、自拍模式可代替快門(mén)線(xiàn)用于防止按快門(mén)時(shí)產(chǎn)生震動(dòng),有遙控操作的相機,用遙控操作是不錯的選擇。 關(guān)于曝光: 一般采用手動(dòng)模式拍攝。為了保證畫(huà)面具有足夠的景深和銳度,并且避免紫邊的產(chǎn)生,一般使用F5.6(千萬(wàn)要記住數值越大光圈越?。┮陨系男」馊Γㄡ槍ζ胀〝荡a相機而言);而快門(mén)速度則根據當時(shí)的光線(xiàn)而定,既可以通過(guò)屏幕直接判斷,也可以根據直方圖來(lái)精確調節。 相同曝光量,不同光圈與快門(mén)的組合會(huì )呈現出不同的效果,要根據拍攝題材而定。一般來(lái)說(shuō),拍攝靜止的建筑時(shí),光圈不宜過(guò)小,一來(lái)過(guò)小的光圈會(huì )產(chǎn)生衍射,影響成像,二來(lái)光圈小了,快門(mén)速度必然減慢,更容易產(chǎn)生噪點(diǎn)。而如果拍攝的是車(chē)河,要記錄更長(cháng)的車(chē)輛軌跡,勢必采用較小的光圈和長(cháng)時(shí)間的曝光。 不妨一試: 后簾同步閃燈 避免「人清境淡」、「人淡景清」 這些情況下可打開(kāi)「強制閃光」,替主體補光 雖然相機閃光燈對拍夜景沒(méi)什么幫助,但我們利用它來(lái)補光是再合適不過(guò)的了。為了避免補光過(guò)強或過(guò)弱,一般要求需補光的主體距相機1至2米較合適。 1、逆光補光:旅行時(shí)看見(jiàn)漂亮風(fēng)光,想拍人像才發(fā)現是背光(逆光),照出來(lái)的照片真的是“臉上無(wú)光”。 3、陰影補光:夏天陽(yáng)光普照,人的面部膚色會(huì )不均勻,拍出來(lái)會(huì )一邊亮一邊暗。 六、用好快門(mén) 拍出流水的動(dòng)感 在拍水流、瀑布,快門(mén)在1——1/4秒就可以有不錯的絲綢感。如果水流速度慢,可以適當提高快門(mén)速度。 不同快門(mén)速度和光圈下的拍攝效果 小結: 1.家里照人像用人像模式,如果你有長(cháng)焦段、大光圈鏡頭(單反),或者是5倍以上變焦卡片機,可嘗試用長(cháng)焦(最高倍變焦),最大光圈(最小值)來(lái)虛化背景。 拍景點(diǎn)照紀念照用風(fēng)景模式,遠近景物都清晰。 2.半按快門(mén)對焦,平移鏡頭構圖,避免人像模糊。 3.拍夜景,別相信閃光燈。如果不請自來(lái),就要將它強制關(guān)閉。 ISO不是什么好東西,用它提高亮度是用犧牲畫(huà)質(zhì)換來(lái)的(噪點(diǎn)增多),我們不要輕易提高它。 固定好相機,不讓它移動(dòng)這也是拍夜景成敗的關(guān)鍵所在。 4.閃光燈并非一無(wú)事處,用它在強光背景下給主體補光是很有效的。 5.要拍出流水的動(dòng)感,就要用慢速快門(mén)(1\50--1秒)。
技巧:用同一背景,叫主體向前走兩步,拍個(gè)半身照片便成。
2、采用最低ISO感光值,保證畫(huà)面足夠細膩,尤其是對于小DC而言,這點(diǎn)特別重要。在迫不得已的情況下用提高ISO感光值的方法提高快門(mén)速度,一般ISO值不要調到超過(guò)200,過(guò)高的感光值會(huì )使畫(huà)面增加很多噪點(diǎn),使畫(huà)面變得慘不忍睹。
4、NR(降噪)功能雖然可能降低存儲速度,但是依然需要打開(kāi)(多數相機可能沒(méi)有此功能)。
5、閃光燈,別拿它當探照燈用,多數情況下,要記得把它關(guān)閉。
盡管前面都說(shuō)拍攝夜景宜使用小光圈,但是如果以夜色為背景拍攝微距,霓虹虛化成光斑,別有一番味道。
這是結合夜景曝光和人像閃燈方法,避免「人清境淡」或「人淡景清」的情況。
技巧:
1. 調至「后簾同步閃燈」模式。
2. 把相機放在三腳架(如沒(méi)有三腳架,可放在附近欄桿、墩柱上),對好主體。
3. 告訴被拍者:拍攝時(shí)保持姿勢,給予相機足夠時(shí)間曝光加閃燈(約2-3秒),閃燈后才叫做完成。
4. 按下快門(mén),等候相機完成拍攝。
2、高亮背景補光:雪地背景太亮,如果讓主體變亮,北景將會(huì )白茫茫一片,毫無(wú)層次。 

補光前 補光后

快門(mén)速度:1/50s;光圈:F3.0 快門(mén)速度:1/10s;光圈:F5.3

快門(mén)速度:1/33s;光圈:F2.6 快門(mén)速度:1/8s;光圈:F7.5
要用好快門(mén),還要到實(shí)際生活中實(shí)踐,多拍拍就有感受了,反正DC不會(huì )浪費膠卷!要注意的是,如果要實(shí)現某種效果,還要注意DC的測光值,否則水流可能會(huì )變成白花花的一片,運動(dòng)的物體會(huì )變得一片漆黑。
還有就是安全快門(mén)——快門(mén)速度1/60是手持拍攝的極限,超過(guò)這個(gè)速度,就要用三腳架幫忙了,要不照片就糊了。
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