一百多年以前，女人們逐漸舍棄繁復的裙撐和厚重的襯裙，經(jīng)濟發(fā)展科技進(jìn)步的同時(shí)女人們也在不斷爭取自己更多的自由，解放自身首先要解放雙腿和腰身的束縛，于是便有了這部發(fā)展至今讓人啼笑皆非的百年裙長(cháng)演變史，亦或稱(chēng)之無(wú)褲裝進(jìn)化史。
1910’s：及踝長(cháng)裙(芭蕾舞長(cháng)裙)
關(guān)鍵詞：愛(ài)德華風(fēng)格，波萊特及踝長(cháng)裙和宮廷長(cháng)袍的風(fēng)靡，沒(méi)有所謂“少即是多”的法則
1901-1910年在愛(ài)德華三世統治英國期間，愛(ài)德華風(fēng)格是當時(shí)流行的奢華風(fēng)格一種，沙漏造型，緊身胸衣以及百合狀的長(cháng)裙組成。另外，一代“時(shí)尚界的統治者”的法國設計大師Paul Poiret(保羅·波萊特)傾向設計線(xiàn)條流暢的裙裝，靈感來(lái)自于法國執政內閣時(shí)期的風(fēng)格和東方風(fēng)格，一并涵蓋設計師自身生活工作環(huán)境的華麗風(fēng)格。
1912年更是設計出了一種極端的裙子，下擺收窄，裙長(cháng)及踝，臀部較寬的斜開(kāi)式，著(zhù)裙者甚至無(wú)法賣(mài)出三英寸額步履，即紅極一時(shí)的“蹣跚裙”。波萊特崇尚東方美學(xué)，一改19世紀被強調的束縛線(xiàn)條，華麗俄羅斯宮廷感的細節處理，波斯味十足的穿戴加之松身舒適的長(cháng)裙深受當時(shí)的貴族和時(shí)髦女子的寵愛(ài)。
1920’s：中裙
關(guān)鍵詞：中性風(fēng)潮出現，Flappers的寬松低腰連身短裙，可可·香奈兒小黑裙
第一次世界大戰之后，女裝發(fā)生了革命性的變化，女權運動(dòng)是其中最重要的影響因素之一。一批新型的、更加職業(yè)化的女性的涌現，促使職業(yè)裝應運而生。人們不再需要那種使身體扭曲變形的緊身衣，開(kāi)始拒絕那些強調女性特征的設計，而是需要更多的腿部自由。由此便出現了簡(jiǎn)單寬松的直筒連衣裙和直筒裙。簡(jiǎn)約設計的香奈兒套裝也應運而生，經(jīng)典小黑裙也從當時(shí)開(kāi)始。相比日裝之下的晚裝部分，受到“喧囂的20年代”下Flappers(短頭發(fā)、短裙、化妝且經(jīng)常出沒(méi)于爵士樂(lè )派對現場(chǎng)的年輕女子)的出現，飾以珍珠、亮片、流蘇的寬松低腰連身短裙也就一度盛行開(kāi)來(lái)。
1930’s：至脛骨裙(長(cháng)及小腿中部的裙長(cháng))
關(guān)鍵詞：瘦長(cháng)身形，艾爾莎·夏帕瑞麗(Elsa Schiaparelli)的創(chuàng )新
隨著(zhù)女性衣櫥的詳盡細分以適應不同的場(chǎng)合，比如城里還是郊外，酒會(huì )還是非正式的派對，體育活動(dòng)等等，這一時(shí)期的女裙常采用垂感號的面料，長(cháng)及小腿，突出腰線(xiàn)，臀部收窄，下擺展開(kāi)。通過(guò)采用斜裁、垂懸、圍裹突出線(xiàn)條的精致，腰線(xiàn)回歸原來(lái)的位置。盡管經(jīng)濟蕭條，30年代能是人人渴求創(chuàng )新的年代，與20年代的香奈兒媲美的當屬意大利設計師艾爾莎·夏帕瑞麗的設計，總是以別出心裁征服眾人的她在30年代后期的時(shí)候更將時(shí)裝的重點(diǎn)從腰臀部移至肩部，加寬墊肩視覺(jué)上收小了腰腹線(xiàn)條，此種從倫敦近衛軍制服上得到靈感而設計出的女裝也被當時(shí)的是時(shí)尚雜志評為夏帕瑞麗“最具想象力的創(chuàng )造”。
1940’s: 及膝裙
關(guān)鍵詞：二戰，實(shí)用性，迪奧“NEW LOOK(新樣式)”，鉛筆裙
二戰期間的物資短缺直接影響著(zhù)服裝業(yè)，也影響了女人裙子的長(cháng)度。在服裝需要限量供應的年代，款式自然又短又小，褶裥數量，袖子、腰帶的寬度都有相應的規定，裙長(cháng)及膝而且剪裁得很窄，盛行實(shí)用性強的套裝。直到戰后的1947年高級時(shí)裝在巴黎復蘇，人們渴望重新穿上漂亮的衣服，迪奧便推出了“NEW LOOK”：長(cháng)及小腿，裙子下擺寬大，上衣肩部圓潤，充分展現了女性?xún)?yōu)美的形體。另外，或許是因為二戰期間窄裙身的沿襲，更加修長(cháng)瘦窄的鉛筆裙便開(kāi)始流行。
1950’s：短裙出現
關(guān)鍵詞：裙裝長(cháng)度變化不大，短褲流行，大圓擺裙，瑪麗蓮·夢(mèng)露，奧黛麗·赫本
20世紀50年代是充斥著(zhù)各種文化形態(tài)，40年代晚期的迪奧風(fēng)仍在持續，隨后50年代各種更易于加工復制的新式面料開(kāi)始被廣泛運用，裙裝長(cháng)度抬至膝蓋但變化幅度不大的情況下，原本運動(dòng)場(chǎng)上的女裝短褲倒是陸續出現在人群中。另外，50年代后期設計師瑪麗·肯特在她的倫敦服裝專(zhuān)賣(mài)店中實(shí)驗性地推行小短裙，她認為下擺在膝蓋以上的半裙活動(dòng)更自由。與此同時(shí)，圓擺裙隨著(zhù)奧黛麗·赫本的經(jīng)典螢幕影像而風(fēng)行，瑪麗蓮·夢(mèng)露這位性感女星更是成為帶動(dòng)裙擺上升的好例子。
1960’s: 迷你裙
關(guān)鍵詞：迷你裙，熱褲，“露出你的大腿！”， Twiggy(崔姬)
新興材料的出現，經(jīng)濟起飛，60年代大眾媒體最醒目的標題可能就是“年輕”，整體來(lái)講時(shí)尚界都在找尋如何沖破傳統的限制禁忌?，旣悺た咸氐摹懊阅闳埂笔沁@一時(shí)期最典型的裙裝風(fēng)格。寬松學(xué)生裙、襯衫裙、襯衫式馬甲式及無(wú)領(lǐng)無(wú)袖連衣裙也風(fēng)行大街小巷，流行音樂(lè )和演藝明星們開(kāi)始占據時(shí)尚流行的版面，時(shí)刻引領(lǐng)著(zhù)迷你裙和熱褲的風(fēng)潮，設計師們的手法也更加隨意和多元化。不過(guò)就60年代迷你裙的標榜人物而言，非Twiggy莫屬，可以說(shuō)她代表了迷你裙的時(shí)代。
1970s’： 迷你還是超長(cháng)？
關(guān)鍵詞：微型裙，迷你裙，超長(cháng)裙
70年代人們對于服裝的選擇和適應范圍都已經(jīng)很寬，迷你裙和熱褲早已普及，而事實(shí)上60年代還出現了比迷你裙還迷你的微型裙，這也意味著(zhù)短裙不能再短了，加之70年代經(jīng)濟不景氣，女權運動(dòng)的興起，部分女性更是因為痛恨利用超短裙把女性定位成色情目標而掀起了這一時(shí)期的長(cháng)裙潮流，與此同時(shí)身著(zhù)超短裙的女性也有反對超長(cháng)裙，甚至公開(kāi)抗議。所以說(shuō)，70年代除了各種反常規的新興服裝，比如迪斯科服裝，以及遍地的牛仔褲，裙子的長(cháng)度在這一時(shí)期更加反常規似的“極端”，超短(MINI)VS超長(cháng)(MAXI)。
1980’s：迷你裙持續，各式裙裝長(cháng)短不一
關(guān)鍵詞：寬肩外套，明星著(zhù)裝，迷你裙持續大熱，麥當娜，辛迪·勞帕
在媒體業(yè)發(fā)展壯大的80年代，各路明星示范成為了徹底的潮流指標，比如麥當娜以及辛迪·勞帕的領(lǐng)頭作用，年輕人開(kāi)始更加追逐個(gè)性化的潮流。女式裙裝方面，肩部加以特別強調，高腰低腰層出不窮，裙子更是長(cháng)短不一。
1990’s: 裙長(cháng)依舊，面料新應用
關(guān)鍵詞：街頭時(shí)尚隊伍壯大，新型面料，ICON紅足20年：Kate Moss(凱特·莫斯)
上世紀90年代T臺上出現了怪誕的亞歷山大·麥克奎恩，Kate Moss也開(kāi)始了她的時(shí)尚傳奇生涯，T臺之下的街頭時(shí)尚隊伍也日益壯大，千禧年到來(lái)的世紀之末因為科技的發(fā)展尤其是新媒體交互平臺的應用還出現了電子商務(wù)。就裙裝長(cháng)度來(lái)說(shuō)，仍然是與往年持平，新材料的運用倒是20世紀末的一大焦點(diǎn)，比如合成纖維加入純棉中合成為看似皮革的面料。另外，隨著(zhù)T臺和日常街頭時(shí)尚之間界限的模糊，混合和重疊成為風(fēng)潮，也是因為如此，裙裝的穿法也就有了更多的可能性。
2000’s-已經(jīng)不能用迷你裙或熱褲來(lái)解釋了
關(guān)鍵詞：無(wú)下裝
如今的T臺上下無(wú)下裝大熱，看來(lái)設計師也無(wú)須再操心裙子長(cháng)短的問(wèn)題了。盡管蕭條經(jīng)濟的大環(huán)境下長(cháng)裙熱又掀，但和70年代一樣如今的名流們和設計師似乎又更傾向站在“短打”一方，只不過(guò)這個(gè)“短打”實(shí)在夠MINI，一百年的裙子長(cháng)長(cháng)短短，到頭來(lái)時(shí)尚卻把女人的裙子剪光了。
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